G P 2 Confec industrial EL POLO...

VARIEDAD DE PECHERAS

Cla

se 3

63

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Confeccionar correctamente y con precisión los tipos depecheras setín y setón.

Objetivo Específico

SENATI - IPACE Confección Industrial: El polo

Guía del Participante 65

La li

Habilitado de la máquina

Remalladora : Regulación de longitud de puntada, 12 o 14 puntadas porpulgada.

Máquina recta : Regulación de longitud de puntada, 12 ó 14 puntadas porpulgada.

Accesorios : Pie de compensación, separación 1/16 " (2 mm) ladoderecho ó izquierdo; un embudo para colocar tapeta, unaplanchuela móvil de 1/16" para asentar pecheras.

Habilitado del delantero

1. Confección del Cuello Box con Pechera Setín

Doblar a la mitad ymarcar al centro

1,5 ó 2 cm según el anchode la plaqueta terminado

Extender el delantero sobre una mesa y doblar a la mitad, marcar el doblez delescote con la plancha; para ubicar la línea central

De la línea central marcada, trazar una paralela hacia la derecha a 1,5 centímetrossi el polo es para dama; si es para caballero, realizar la misma operación, perohacia la izquierda.

La línea paralela trazada debe tener el largo de pechera que el modelo o la modaexija, le sugerimos las siguientes medidas:

Para caballero : de 15 a 17 centímetros.Para dama : de 14 a 15 centímetros.Para niños : de 12 a 13 centímetros

Confección Industrial: El polo SENATI - IPACE

66 Guía del Participante

Separación de abertura + Costura + Embolso Total1,5 + 1,5 + 0,5 + 1 cm = 4,5 cm

Para un escote cuya separación es de 1,5 cm; el ancho de plaqueta ancha será 7,5cm como mínimo

Esta medida se obtiene de la siguiente manera:

El largo de las pecheras debe ser como mínimo 1,5 centímetros mayor que la aberturao línea paralela, marcada en el delantero.

Plaqueta ancha Plaqueta angosta

Recomendación:Se debe dar un margen de 3 milímetros al contorno de las plaquetas, esto permitirácorregir cortando las deformaciones, que se pueda producir por el fusionado de laentretela.

Ancho de pechera terminada + Costura + Embolso Total3 + 3 + 0,5 cm + 1 cm = 7,5 cm

Habilitado de plaquetas y entretelas

El ancho de la plaqueta angosta para un escote, cuya separación de abertura es1,5 centímetros, será como mínimo 4,5 centímetros.

Esta medida se obtiene de la siguiente manera:



Habilitado del cuello

Los cuellos tejidos, no siempre tienen el largo adecuado en relación al escote de laprenda, por eso es necesario mandar a fabricar o comprar los cuellos de acuerdo alcontorno de escote de la prenda; en caso contrario, adecuar el escote a las medidasdel cuello.Con respecto al ancho, tampoco existe una medida estandarizada y es frecuenteobservar, los extremos del cuello estirados o jeteados, de allí, que es importante prepararel cuello, antes de confeccionarlos.

Entretelas para las plaquetasSi el tejido a confeccionar es delgado, se corta la entretela, del mismo tamaño de lasplaquetas.

Y si el tejido es grueso es recomendable cortar la entretela de las plaquetas eliminandolas costuras de los laterales, con la finalidad de que las costuras no sean voluminosas.

Tejido gruesoTejido delgado

Recortar el ancho del cuello a la medida deseada, que es generalmente de 7,5 a8 centímetros, incluyendo la costura.



Fusionado o planchado de pecheras

Doblar el cuello a la mitad, marcarlos puntos de encaje para el centrodel cuello y los hombros. Se reco-mienda emplear aproximadamente el40 % del largo del cuello para el es-cote espalda y el 60 %, para el es-cote delantero.

Verificar las medidas de las plaquetas y de las entretelas, comparándolos con losmoldes.

Ubicar las entretelas sobre las plaquetas, haciendo encajar sus formas.Al planchar verificar que la temperatura de la plancha este en relación al material,para evitar que se queme. Finalmente revisar que las entretelas se encuentrenadheridas a las plaquetas.

Dar forma a los extremos del cuello eliminando en forma de pinza 1 cm o 1,5 cmaproximadamente. Esta operación eliminará las partes estiradas y contribuirá aun mejor aplomo del cuello en el escote .



Una vez colocada la primera plaqueta se iniciará la costura en el escote conpuntadas de seguridad y con un ancho de costura de 5 milímetros. La costuradebe orientarse en forma de pinza o cuchilla y debe finalizar a 1 milímetros delborde del tejido. Debe mantenerse la aguja dentro del tejido.

Operaciones para la confección de la pechera

Unión de las plaquetas al delantero

Para iniciar las operaciones de la confección de las pecheras, necesitas tener preparadolo siguiente:

- El delantero con las marcas respectivas.- Las pecheras fusionadas con la entretela.- Una tijera con punta delgada.- Una cinta métrica.

Extender el delantero con el derecho hacia arriba, sobreponer la plaqueta másancha en la línea paralela, hacia el lado izquierdo si la prenda es para caballero, ohacia el lado derecho, si la prenda es para dama; según corresponda la ubicaciónde la línea paralela al centro.

Si observas que los bordes del tejidose han deformado después delfusionado, entonces, procede arecortar los márgenes de 3 milímetrosde tolerancia que se aumentaron alas plaquetas, en el momento delcorte.



Sin levantar la aguja, colocar lasegunda plaqueta junto al margen dela anterior. En la parte inferior de lalínea, a la altura de la aguja, montarlas plaquetas aproximadamente 1milímetro.

Girar las piezas y realizar una puntadaen la base de la línea que sujete aambas plaquetas; volver a girar eltejido para terminar de coser en formarecta la plaqueta angosta, finalizandoen el escote con puntadas deseguridad.

Cortar por la línea central, hasta llegar1 milimetro antes del final de lacostura.



Atraques del cuello

Es recomendable realizar esta operación antes que el delantero sea unido a la espalda,esto facilita el trabajo manual y evitará que el escote se estire por el peso de las piezas.El proceso que realizaremos será similar cuando usted trabaje un cuello nerú, escotecon vuelta o los cuellos rectilíneos pre fabricados.

Asegurar los dobleces cosiendo a 7milímetros del borde del escote,realizar puntadas de seguridad alinicio y al final del atraque.

Colocar uno de los extremos del cuelloen el punto marcado a 1,5centímetros, doblar la plaqueta por elcentro y realizar un segundo doblezal borde, el que servirá para embolsarlas costuras.

Verificar que el último doblez coincidacon la costura interna de la plaqueta.

Ubicar y marcar el centro de laplaqueta ancha, de este punto mediry marcar en dirección al escote 1,5centímetros, esta medida será elcruce para el escote.

Atraque en la plaqueta ancha



En el lado de la plaqueta angostamedir y marcar 1,5 centímetros desdela costura, en este punto ubicar elotro extremo del cuello .

Luego cubrir el cuello con la plaquetaangosta y doblar el orillo, para ocultarlas costuras con el embolsado.

Unión de los hombros.

Extender el delantero con el derecho hacia arriba, sobreponer la espalda o posteriordel polo con el revés hacia arriba, haciendo coincidir los hombros. Remallar amboshombros con una tirilla de refuerzo, para evitar que se estiren o se deformen loshombros con el uso.

Atraque en la plaqueta angosta

Iniciar la costura a 7 milímetros del borde, teniendo cuidado que el cuello no se muevadel punto ubicado. Al iniciar y finalizar, hacer puntadas de seguridad.



Pegado de cuello y encintado de las costuras del escote (tapete)

Unir el escote, cuello y tapeta(e)teniendo cuidado que los piquetescoincidan y los bordes estén parejos.Luego continuar cosiendo hasta elextremo final del cuello.

Extender el cuerpo de la prenda, conel revés hacia arriba, y utilizando unembudo y un pie de compensacióncolocar la cinta o tapeta, iniciando lacostura en el lado derecho del escote.

Esta operación se puede realizar conmáquina recta o máquina remalladora, enambos casos, se sigue la misma secuenciaque a continuación indicamos:



Asentado de la tapeta(e).

Esta operación se realiza en máquinarecta, utilizar pie de compensaciónde 1/16" ó 2 milímetros de margende costura.

Colocar la prenda hacia arriba,extender el cuello hacia el ladoderecho, voltear la tapeta sobre lacostura y cubrirlo con la plaqueta.

Distribuir equitativamente el cuello en el escote evitando la formación de recogidoo embebido, al finalizar, verifica que ambos escotes delanteros tengan el mismotamaño.

Antes de voltear las plaquetas recortar las puntas, eliminando los ángulos, luegoinicia el volteado de ambas plaquetas, verificando que al final de la abertura nose forme frunces o recogidos.

Manteniendo esta posición de laspiezas, iniciar el pespunte desde laplaqueta con puntadas de seguridady continuar por el borde de latapeta(e), colocar la etiqueta yproseguir hasta el extremo final.Coser hasta 1 centímetro máscogiendo la otra plaqueta. Finalizarla costura con puntada de seguridad.

Recomendación:



Pespunte de pechera

Para esta operación también se necesita una máquina recta y si fuese máquina industrial,puede trabajar con prensatela de compensación y una planchuela móvil con una pestañade 1/16" (2mm).

Regular la máquina para obtener las tensiones adecuadas de los hilos , la puntadadebe ser pequeña, para que al estirar el tejido no se rompan los hilos de costura.

La pestaña o borde de costura debe ser pareja a lo largo del pespunte.

Asegurar las costura con dos puntadas al comienzo y al final de los pespuntes,usando como tope, el inicio y final de las plaquetas.

Recomendaciones:

Ubicar la prenda por el revés, enca-jar el doblez de la plaqueta apoyán-dose en la costura inicial.

Iniciar el pespunte debajo del cuellocon dos puntadas de seguridad y alborde del doblez. Continuar con elpespunte, manteniendo el ancho deborde, hasta llegar al final de laplaqueta..



Pespuntar el otro borde de laplaqueta, que se inicia con dospuntadas de seguridad, a la altura delescote manteniendo 2 milímetros demargen de costura. Continuar elpespunte hasta finalizar la abertura yasegurar con dos puntadas deseguridad.

Para facilitar esta operación podemosponer una guía, que va sujeta a laplanchuela.En la otra plaqueta repetir las mismasoperaciones

Pespunte de atraque o recuadro base

Esta operación se realiza por el ladoderecho de la prenda.

Una vez que se han pespuntadoambas pecheras, montar una sobreotra, nivelando los escotes yverificando que la plaqueta externacubra completamente a la plaquetaancha.

Mantener esta posición, pespuntardesde el inicio de la abertura (A) enforma horizontal, hasta el pespunte dela plaqueta (B).

Mantener la aguja dentro del tejidogirar la prenda y pespuntar el alto deatraque (C) que puede ser de 1/2",1 cm o más.Mantener la aguja dentro del tejidogiramos nuevamente la prenda paracerrar el rectángulo de atraque hastael punto (D)

aD

aC aB

aA



Recomendaciones:

El recuadro debe quedar en ángulo recto a la pechera.Los pespuntes de los laterales del rectángulo, deben coincidir, con los pespuntes delas plaquetas.Los extremos del rectángulo deben ser ángulos perfectos, es por ello, que se recomiendamantener la aguja dentro del tejido, cuando se gira la prenda.

Para finalizar , giramos una vez másla prenda y realizamos el último tramode costura, finalizando con puntadasde seguridad en el punto ( A ).

El remalle se realiza en los bordessobrantes de las plaquetas, por elrevés de la prenda.

Al inicio y al final, dejar como mínimo1,5 centímetros de cadeneta delremalle, para asegurarlointernamente y así evitar que sedesate la cadeneta.

Orillado de base

aA



1. Confeccionar el cuello box pechera setín



Habilitado de la máquina

2. Confección del Cuello Box con Pechera Setón

Ancho de pechera terminada + Costuras = Ancho de abertura3 + 1,5 cm = 7,5 cm

Conociendo estas medidas se puede iniciar la adecuación del molde delanteropara la ubicación de las piezas que formarán la pechera setón.

El ancho de la abertura se hace en el centro del escote delantero, para ello, deborestar al ancho de pechera mencionada en el anterior ejemplo que es 3,5 cm, elancho de costura de ambos lados (7 mm). Por ejemplo :

Habilitado del delantero

Remalladora: Regulación de longitud de puntada, 12 o 14 puntadas por pulgada.Máquina recta: Regulación de longitud de puntada, 12 ó 14 puntadas por pulgada.Accesorios: Pie de compensación, separación 1/16" (2 mm) lado derecho iz

quierdo, este aditamento se utiliza en máquinas industriales.

Lo primero que se debe hacer es pro-fundizar el escote delantero 1 ó 1,5centímetros.

Luego determinar la medida que debetener la pechera setón terminada, tan-to en el largo, como en el ancho. Porejemplo:

15 cm de largo3,5 cm de ancho



Habilitado de plaquetas y entretelas

La medida de 2 cm obtenida para elancho de la plaqueta, se compartedel centro del escote a cada lado;luego se trazan líneas paralelas alcentro del escote, cuyo largo es lamedida elegida anteriormente ( 15 cm) más 1 cm de costura. Entoncestenemos que para este ejemplo lamedida será 16 cm.

En el molde se recorta el rectánguloformado con las medidas obtenidas,de esta manera el molde servirá comoplantilla para el marcado de laubicación de las plaquetas en lapiezas delanteras de tejido.

Ancho de plaqueta + Costura + Embolsado = Ancho molde plaqueta 1,5 + 1,5 + 0,7 + 0,7 = 8,4 ó 8,5 cm

El ancho de la plaqueta para el ejemplo que estamos desarrollando debe ser igualal doble del ancho terminado (3,5 cm), más la medida para costura (7 mm), másla medida para el embolsado (7 mm)

La medida del largo de la plaqueta debe ser 2 cm más grande que la abertura delmolde este aumento servirá para realizar el atraque de la base en la pechera. Porejemplo:

15 + 2 = 17 cm

Largo de moldepara plaqueta

Largo deplaqueta Atraque =

Plaquetas

En la pechera setón, ambas plaquetas tienen la misma medida y forma.

+



Cuando el tejido es delgado se corta la entretela, del mismo tamaño de las plaquetas.

Cuando el tejido es grueso es recomendable cortar la entretela de las plaquetas elimi-nando las costuras de los laterales, con la finalidad de que las costuras no sean volumi-nosas.

Habilitado del cuello y fusionado de pecheras

El proceso para preparar el cuello tejido o prefabricado es igual al desarrollado enla pechera setín en las páginas 53 y 54.

Para el fusionado de las entretelas con las plaquetas también se sigue las mismasrecomendaciones. No olvidar que después del fusionado se debe recortar losbordes de tolerancia (3 mm) que se dejó para corregir las deformaciones que sepresentan en el tejido al ser planchado, sobre todo cuando el material es delgado.

40%espalda

Fusionado de pecheras

Recomendación:

Se debe dar un margen de 3 milímetros al contorno de las plaquetas, esto permitirácorregir cortando las deformaciones que se pueda producir por el fusionado de laentretela.

Entretelas para las plaquetas

60%delantero

centro

Habilitado de cuello



Operaciones para la confección de la pechera setón

Unión de las plaquetas al delantero

Para la confección de la pechera setón, se necesita contar con las siguientes piezas,materiales y herramientas, las que deben estar previamente preparadas.

- El delantero con sus marcas correspondientes.- Las pecheras fusionadas con la entretela.- Una tijera con punta delgada.- Una cinta métrica.- Una piquetera.Extender el delantero sobre elgabinete de la máquina con elderecho hacia arriba, sobreponeruna plaqueta con el revés haciaarriba al costado de la línea ubicadaen el lado izquierdo de la prenda;sujetar con el prensatela e iniciar lacostura con 3 puntadas de seguridad.Al finalizar la línea de costura realizarun refuerzo y dejar la aguja dentrodel tejido, justo al final de la costura.

Sin levantar la aguja girar la prenda,ubicando el escote en dirección aloperario o hacia adelante delcabezal.



Colocar la segunda plaqueta en la otralínea, dar tres o cuatro puntadas deseguridad e iniciar la costura hastafinalizar en el escote realizandopuntadas de seguridad.

Una vez finalizada la costura, reali-zar la verificación midiendo que am-bas líneas cosidas se encuentrenparalelas y que el ancho entre costu-ras, sea igual al ancho de la pecheradeseada (3,5 cm).

Iniciar el corte por el centro de ambascosturas, hasta 2 cm antes del final.



Atraques del cuello

Este tipo de pechera, al igual que la pechera setín, se realiza en la máquina recta. Serecomienda unir el cuello tejido al escote, antes de armar el polo, para facilitar el trabajode armado de la pechera y evitar que el escote se estire o deforme por el peso de laspiezas.

Doblar el borde de la costura en laplaqueta del lado izquierdo (7 mm) yvolver a doblar para ubicar el centrode ésta y marcar un punto.

La ubicación del delantero sobre lamáquina es: con el derecho del tejidohacia arriba, el cuerpo extendidosobre el gabinete y el centro delescote bajo el prensatela.



3,5 / 2 = 1.7 cm

TotalAncho depechera deseada

Los 1,7 cm será la medida para elcruce de ambas plaquetas, medidaque determina el centro del escote yel punto de encuentro de los extremosdel cuello.

Colocar uno de los extremos del cue-llo en los puntos marcados en lasplaquetas (1,7cm); doblar la plaquetahaciendo coincidir las marcaciones,y realizar un segundo doblez al bor-de, que servirá para el embolsado.

Del punto marcado medir haciaadentro de la plaqueta la mitad delancho de pechera deseada. Ejemplo:



Nota:

Para el armado y colocación de cinta o tapete se realiza el procedimiento desarrolladoen el modelo de pechera setín en las páginas 59,60 y 61.

Antes de iniciar la costura verificarque el doblez del embolsado coincidacon la costura interna de la plaqueta.Luego, asegurar los doblecescosiendo a 7cm del borde del escote,realizando puntadas de seguridad alinicio y al final de la costura.

Para realizar el atraque de cuello en la otra plaqueta se repite el mismo procedimiento.Antes de voltear las plaquetas recortar los ángulos de las costuras.

Asentado y pespunte de la pechera setón:

Para esta operación también se necesita una máquina recta y si la máquina es indus-trial, puede trabajar con prensatela de compensación.

Antes de iniciar el pespunte se debecompletar el corte central de lapechera, piqueteando (cortando) conuna tijera delgada en forma diagonalhacia ambos extremos de las líneasde costura, cuidando que el cortellegue hasta la ultima puntada de lacostura.



La operación de los pespuntes enlos bordes de las plaquetas setrabajan por el revés de la prenda.Iniciar el pespuntes al borde deldoblez, inmediatamente debajo delcuello (1) con dos puntadas deseguridad. Continuar con el pespunte,manteniendo el mismo ancho deborde, hasta llegar al final de laplaqueta (2).Repetir esta operación en elembolsado de la otra plaqueta.

Una vez piqueteada la pechera hastalos ángulos, voltear las plaquetashacia el interior de la prenda (revés),doblar las plaquetas y sobreponerlas,verificando que tengan el mismoancho y que el doblez se apoye enlas costuras internas.

Para obtener un pespunte uniforme en los bordes de la pechera, se debe tomar encuenta la posición del filo de la pechera en relación a la costura que se hizo en elpegado de las plaquetas. Lo que se debe buscar, es que el borde de la plaqueta, montey cubra parcialmente la costura antes mencionadas.

Recomendación:



3. Cuello Tipo Camisa

Pespuntar banda de cuello.Una de las bandas o pie de cuellopespuntarlas hacia el revés a unancho de 1 cm, dar piquetes en elcentro(2 bandas).

Preparar el cuello con entretela igualque el cuello camisero.

Afinar el cuello:Emparejar, recortar y dar piquete enel centro.

Pegar cuello a banda o pie de cuello.Colocar cuello ya afinado entre lasbandas del cuello.

a. Primero, tenemos la banda sinpespuntar por el lado derechode la tela.

b. Luego colocar encima el cuello,con el lado de la entretela haciaarriba

c. Finalmente, teniendo la bandapespuntada y con el revés dela tela hacia arriba, encajar lospiquetes y fijar en el centro.

d. Con una plantilla (cartón duplex) dibujar la curva de la bandaen ambos lados.

e. Empezar a coser con dosatraques, siguiendo la forma dela curva y a 1 cm de ancho,hasta el otro extremo.



Voltear por el derecho dando la formade las curvas y verificar que ambascurvas estén parejas.

Luego recortar el exceso de la telaen las curvas (por el revés) sin alterarel centímetro en los extremos; anchoque se ha indicado para poderpegarlo al escote.Una vez marcado el centro de escote(cuerpo) y marcado el centro delcuello procedemos a pegarlo.

Coger el pie de cuello por el derecho(pie compensado) en el lado de labanda sin pespuntar y pegarlo alborde del escote de la prenda por elderecho con 3 puntadas deseguridad. A 1 cm de ancho continuarhasta el piquete del centro acomodarel tejido y seguir cosiendo. Tenercuidado que el pie de cuello lleguepreciso al borde del otro escote.



Asentar cuello

Para realizar esta operación utilizaremos el pie prensatela de compensación.Cogemos la banda pespuntada a 1 cm y la colocamos de tal forma que cubra lacostura anterior y pespuntamos hasta llegar al otro extremo seguir pespuntando por elborde curvo y por el borde recto de la banda hasta el otro extremo curvo atracarempalmando costuras.



1. Confeccionar el cuello box pechera setón

2. Confeccionar el cuello tipo camisa



ANEXOS



Prefijar la capuchaFijamos el cruce de la capucha conpuntada de atraque.

Preparar capuchaA cada lado de la capucha se realizanojales para el cordón de 2,5 cm (1")sobre la línea de costura del cuello ya 1 cm (3/8") de la línea de doblezde la jareta.Reforzar el ojal por el revés conentretela.

Costurar el centro de la capucha.Utilizar remalle para el acabado delas orillas, cortadas para la jareta concordón. Planchar hacia abajo la orillacortada 6 mm (1/4"). Voltearnuevamente hacia el revés por la líneadel doblez y planchar.

5. Confección: Cuello y Capucha



Fijar capuchaSe fija con costura recta y puntada larga, para que no se mueva. Después delatraque se empieza por el centro del escote delantero y se continúa remallandohasta que coincida con el hombro del cuerpo, terminar por el centro delantero dela capucha marcada con piquetes, centro y hombros.

Si se desea recubierto en el contorno del cuello, el ancho del remalle deberá sermás o menos 7 mm.



Capucha con cuello rib

Pegar el escote delanteroempezando por el piquete del hombro(coincidir ) y así continuar por todoel contorno igual que el pegado delcuello anterior.

El cuello de rib también centrado conun piquete lo colocamos encima dela capucha, haciendo coincidirpiquetes de centro. La costura del ribtiene que quedar a 1,5 cm del piquetede la capucha; coser a 5 mm y conpie prensatela simple coger ambaspiezas parejas.

Fijar primero la capucha conmáquina recta, con un piquete en elcentro y marcado con tiza a la alturadel hombro izquierdo.



COSTEANDO LAS PRENDAS

Al finalizar la clase el participante estará en condiciones de :

- Calcular el costo de la prenda que esta confeccionando ydeterminar sí gana o pierde.

Objetivo Específico



1. Introducción

Muchos de los confeccionistas, realizan sus costos a medias sin tomar en cuentamuchos criterios que deberían ser involucrados.Generalmente cuando producen una prenda ellos colocan el precio del mercado.Más no conocen el comportamiento de los costos o los desembolsos que realiza suempresa para producir.No identifican los elementos que intervienen en la producción de bienes y servicios.Los elementos del costo de producción son tres:

. Los materiales directos

. La mano de obra directa, y

. Los costos indirectos de fabricación

1. Los materiales directosSon los materiales que se pueden identificar fácilmente con un producto terminadoy representan el principal costo de materiales en su elaboración.Por ejemplo, el material directo en la fabricación de un polo, un buzo es la telaque empleamos para confeccionarlos.

2. La mano de obra directaEs el trabajo de todas las personas que intervienen directamente en la producciónde un bien o servicio, se asocia fácilmente con el producto y representa el principalcosto de mano de obra.Por ejemplo el trabajo de las costureras en una empresa de confecciones, seconsidera mano de obra directa.

3. Los costos indirectos de fabricaciónEn la fabricación de un producto, también están involucrados otros elementosque no son fáciles de identificar dentro del producto y que individualmente, notienen un costo significativo dentro del costo total del producto, además soncomunes a varios productos.Así tenemos como ejemplo son materiales indirectos el hilo para coser un polo.Como ejemplo mano de obra indirecta podemos mencionar al encargado de realizarel mantenimiento a las máquinas, el supervisor de producción.Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, se considerancostos indirectos de fabricación, otros costos generales como el pago del alquilerde local, la energía eléctrica, la depreciación de la maquinaria y equipo, loscostos de transportes o movilidad, entre otros.

1. Cálculo de capacidad de trabajo de la empresa

A. Cálculo de la hora de trabajo /hombre: 365 días

menos :

52 domingos12 días feriados26 días no laborables equivalentes a 52 salarios24 días de vacaciones 1 día por tiempos ociosos----250 días de trabajo

250 días x 8 h/día = 2 000 horas anuales estimadas de asistencia de trabajo

B. Cálculo de Salarios ( sin prev. social) y capacidad de trabajo directo

TRABAJADOR CARGO SUELDOHORA DETRABAJOPOR AÑO

HORA DETRABAJODIRECTO

1. Sofía Méndez2. Betty Solano3. Marcy Muñoz4. Elena Rojas

Dueñaoperariaoperariaayudante

2 0002 0002 0002 000

----------

% DETRABAJODIRECTO

------------ 400,00 350,00 350,00 220,00

1 320,00

80 %85 %70 %

1 6001 7001 400

4 700TOTAL

2. Sistema de gastos generales como porcentajedel costo primo

A. Costo Mano de Obra mensual 1 320,00Leyes sociales 11,72 % y otros 154,70

1 474,70

B. Gastos Generales/ Mensual :- Reparación y repuestos- Mantenimiento de máquina 30,00- Consumo de energía 40,00- Consumo de agua 20,00- Gastos administrativos (Material de oficina, contador) 202,00- Gasto por alquiler 100,00- Costo por depreciación de máquinas 155,40- Otros gastos generales (alimentación) 70,00

617,40C. Costo de materiales

Producto Unidad Cantidad Costo Costode medida Unitario Total

Jersey Metro 70 m S/. 7,50 S/. 525,00 Hilo cono 04 6,50 26,00 Rib Metro 06 m 10,20 61,00

TOTAL S/. 612,00

D. Cálculo del Costo Primo

Costo de mano de obra mensual 1 474,70Costo de material directo 612,00

TOTAL 2 086,70

El porcentaje de costos indirectos, se calcula teniendo como dato el costo indirectoestimado del periodo anterior.

COSTO INDIRECTO ESTIMADO 617,40 x 100% = ----------------------------------------------- = -------------------- = 28%

COSTO PRIMO (Mes actual) 2 086,70

TRABAJADOR CARGOSSUELDO

REALMENSUAL

JORNALREAL DIARIO

1. Sofía Méndez2. Betty Solórzano3. Marcy Muñoz4. Elena Rojas

Dueñaoperariaoperariaayudante

400,00350,00350,00220,00

1 320,00

13,3011,6611,66 7,34

1,671,461,460,92

1,38 **

COSTO REALHORA

CÁLCULO DE SALARIOS DIARIOS REALES CON ADICIONES PORDISPOSICIONES LEGALES(Sueldo mínimo legal S/. 315,00)

* Costo promedio de mano de obra por hora de trabajador

MÁQUINAS VALORACTUAL

TIEMPODE VIDA

DEPREC.ANUAL

1. Remalladora Siruba

2. Recubridora Siruba

3. Recta

4. Cortadora

5. Mesa de corte

6. Picotera

7. Remalladora 2 agujas

S/.

3 920,00

5 040,00

2 500,00

8 000,00

700,00

10 000,00

7 840,00

Años

8 años

10 años

10 años

10 años

7 años

10 años

8 años

S/.

490,00

504,00

250,00

800,00

100,00

1 000,00

980,00

S/.

0,17

0,17

0,08

0,27

0,034

0,34

0,34

DEPREC.POR DÍA

DEPREC.POR HORA

S/.

1,34

1,38

0,68

2,19

0,27

2,74

2,68

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN POR MÁQUINA

TOTAL 4 124,00

* Depreciación Mensual 4 124,00= ------------ = 343,67

12

* Depreciación Diaria 343,67 = 11,46= ------------

30

EJEMPLO:

Determinaremos el Costo total por confeccionar 100 polos de todas las talla M y tambiénel Costo unitario.

Pasos a seguir según el método establecido :

1. Determinar la materia prima necesaria :

Tela 0,70 m por polo a S/. 5,25Rib 0,06 m por polo a S/. 0,61Hilo 1 cono S/. 6,50 para 25 polos S/. 0,26

Total por polo S/. 6,12/ polo

COSTO TOTAL DE MATERIAL : S/.6,12 x 100 = S/. 612,00

2. Se determina la mano de obra directa :Operaciones y tiempo requeridos totales :

- Corte 5 horas- Costura 8- Plancha 5- Empaque 2

-----TOTAL : 20 Horas por los 100 polos.

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA .... 20 HORAS x S/. 1,38/hora = S/. 27,60

3. COSTO TOTAL ( 100 Polos)

Costo Primo (M.O.D + M.P.D ) + Gastos Indirectos = COSTO TOTAL

27,60 + 612,00 = Costo Primo

Gasto Indirecto = S/. 639,60(0,296) 0 S/. 189,32

COSTO TOTAL= 639,60 + 189,32 = s/. 828,92

4. COSTO POLO (Unidad) S/. 828,92-------------- = S/. 8,28 100

COSTO FIJO MENSUAL SOLES

Dueña2 operarias1 ayudantelocalgastos corrientes (luz, aguateléfono)Gastos administrativosMovilidadDepreciaciónMantenimiento

400,00700,00220,00280,00 60,00

202,00150,00155,00 30,00

2 197,00TOTAL

EJEMPLO :

Determinaremos el Costo de producción para confeccionar polos de todas las tallas ytambién el Costo unitario.Determinamos los costos fijos :

COSTO VARIABLE MENSUAL SOLES

JerseyHiloRibEtiquetasBolsasImprevistos

5 995,50 390,00 546,00 89,25 40,00 142,00

7 202,75TOTAL

y Costos Variables :

COSTO FIJOCOSTO VARABLE

COSTO DE PRODUCCIÓN

2 197,00 7 202,75

9 399,75

. Nivel de producción por operaria

TIEMPO PORUNIDAD

PRODUCCIÓN AL75 % DE EFICIENCIA

PRODUCCIÓN AL 85 % TIPO DE PRENDA

Polo - Poleras 8 minutos DÍA MES39,37 787,50

DÍA MES44,60 892,50

. Para determinar el costo unitario de la prenda, tomamos en cuenta laproducción que hace cada operaria mensualmente.

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL-------------------------------# UNID. PRODUCIDAS

PRECIO DE VENTA = COSTO + 30% cOSTO

PRECIO AL PÚBLICO = PRECIO vENTA + 18% I.G.V.

1. MATERIALES DIRECTOS

+

2. MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS PRIMOS

O

COSTOS DIRECTOS

+

* (%) GASTOS GENERALES

COSTO TOTAL

+

(%) UTILIDAD

VALOR DE VENTA

+

I.G.V (18 %)

P R E C I O D E V E N T A

* Los Gastos generales se determinan como % de los Costos directos o Costosprimos de cada producto.

EMPRESA " CONFECCIONES Sol Y Mar"

ESTRUCTURA DE COSTOS

Le recomendamos realizar esta práctica para que puedaafianzar los conocimientos de la lectura.

1. Costear las prendas:El polo T- shirt

2. Determinar costo unitario y precio de venta

Práctica recomendada

G P 2 Confec industrial EL POLO...

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