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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS E INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL

RUBRO TEXTIL ALGODÓN

GUÍA PRÁCTICA DE PATRONAJE

GLENY CASTRO Diseñadora de Modas & Consultora

Lima, Marzo del 2011

GLENY CASTRO – Diseñadora de Modas & Consultora | Celular +51 997892462

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1. Introducción

2. Objetivos

3. ¿Qué es Patronaje Plano?

4. Patronaje Industrial

5. Desarrollo de Asistencia Técnica

6. Medidas Generales

7. Tabla de Medidas

8. Encintado de Maniquí 9. Corsé Base – Chompa Base – T-shirt Base

10. Falda Base – Vestido Base

11. Pinzas – Desvío de Pinzas

12. Manga Base

13. Gradación

14. Fichas Técnicas

15. Imágenes de Cortes

16. Diccionario de Patronaje

17. Bibliografía de Apoyo


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Dentro del proyecto “Modelo de Articulación Institucional para la

Internacionalización de Pymes de la Región Andina DCI-

ALA/19.09.01/0819165/164094/AL-INVEST IV-4”, que cuenta con el auspicio de la

Comisión Europea y PERUCÁMARAS, así como con el apoyo de la Cámara de

Comercio de Huancayo, elaboramos esta Guía Práctica de Patronaje, a fin que

esté disponible a todas las personas que estén interesadas en el aprendizaje en

este campo, la misma que se puede adaptar para uso personal, así como para

empresas que necesiten fortalecer su departamento de patronaje, o para

aquellos que opten por seguir una carrera en la industria de la moda.

Está capacitación es simple, clara, lógica y exacta. Esto se dibujará más en el

razonamiento que sobre la memorización, viendo el diseño de una manera

lógica, proporcionando pequeñas fórmulas que se aplican a todas las maneras.

Implementar técnicas en patronaje con bases fundamentales para el prêt-à-

porter femenino y desarrollo de colecciones para el posicionamiento de

productos en sus mercados actuales, así como para facilitar el acceso a nuevos

mercados internacionales.


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El patronaje para decirlo más claramente, es en el vestir como la arquitectura en

la construcción. Se trata de construir los planos de una prenda.

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una

prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las

diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que

cada pieza de tela se adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un

orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que

corresponda con el diseño del modelo propuesto.

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se

las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del

modelo.

Le denominamos industrial cuando esos planos están elaborados

por la línea de corte, es decir, con los márgenes de costuras

incluidos y con todos los detalles necesarios para permitir y facilitar

los procesos de producción en serie. (Marcas como piquetes, taladros, ojales,

etc.)

Además, los patrones deben responder a unas tablas de medidas industriales que

se adapten al grupo de población a la que se destina el producto. Por lo tanto, el

patronista industrial tiene que dominar, además del arte para interpretar un

diseño, la técnica de gradación o escalado.


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a. Cómo tomar las medidas correctamente.

b. Encintado de maniquí.

c. Tabla de medidas internacionales.

d. Medidas referenciales para el corsé de base.

e. Base de chompa base.

f. Tabla de profundad de pinzas.

g. Falda base.

h. Falda recta.

i. Falda tubo.

j. Vestido base.

k. Medidas referenciales para una falda.

l. Desvíos de pinzas.

m. T-Shirt base

n. Corte inglés, corte princesa.

o. Fichas Técnicas

p. Manga base.

q. Manga de chompa.


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CÓMO TOMAR BIEN LAS MEDIDAS

Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber

tomado adecuadamente las medidas. Los grabados te indican

cómo hacerlo de forma correcta. Necesitaras tres cintas métricas,

una anudada a la cintura, otra a la cadera y la tercera para tu uso.

Contorno de Cuello

Se mide en el nacimiento del cuello, justo por encima de la clavícula.

Cotorno de Pecho

Pon la cinta sobre el punto mas prominente del pecho, llévala por debajo de los brazos y en línea ligeramente

ascendenta por la espalda.


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Contorno de Cintura

Se mide en el punto más estrecho del tronco. Fija en este punto la cinta auxiliar de la cintura.

Contorno de Caderas

Coloca la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas y fíjala.

Largo de Talle Delantero

Debes medirlo desde el nacimiento lateral del cuello, pasando por la punta del pecho, hasta el canto inferior de la cinta

de la cintura.


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Altura de Pecho

Se mide igual que el largo de talle delantero aunque sólo hasta la punta.

Largo de Espalda

Se mide desde la primera vértebra cervical, algo saliente a lo largo de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la

cintura.

Ancho de Espalda

Se mide desde el nacimiento de un brazo hasta el nacimiento del otro. Es importante adoptar una posición recta pero

relajada.


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Ancho de Hombros

Se toma la medida desde el nacimiento del cuello hasta el extremo exterior del hombro.

Contorno de Brazos

Se mide en el punto más grueso del brazo: mide el contorno de ambos brazos y apunta la medida de tu brazo más

grueso.

Altura de Cadera

Se mide a lo largo de la cadera la distancia entre el canto inferior de la cinta de la cintura hasta la mitad de la cinta de

la cadera.


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Cintura Entrepierna Cintura

Medir desde adelante, a partir del canto inferior de la cinta de la cintura hasta el canto inferior de la misma en la

espalda, llevando la cinta métrica entre las piernas y ajustadas al cuerpo.

Largo Lateral

Se mide lateralmente desde el canto inferior de la cinta de la cintura hasta el suelo.


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Largo interior de Pierna

Se mide en la parte interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el suelo.

Contornos Muslos y Pantorrillas

Medirlos en ambas piernas, en los puntos más gruesos. En caso de diferencia, apuntar la medida mayor.

Contorno de Vientre

Se mide paralelamente a la cintura, a unos 8 cm. de distancia de la misma.


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Altura Lumbar

Se mide sentada y en línea vertical; para hacerlo debes partir el campo inferior de la cinta de cintura hasta el asiento.

Largo de Brazo

Mide desde el extremo exterior del hombro hasta la muñeca, llevando la cinta métrica por la parte externa del codo

ligeramente flexionado.


ENCINTADO DE MANIQUI TALLAS INTERNACIONALES 1 2 3 4 5

TALLAS ANGLO-SAJONAS XS X M L XL

TALLAS FRANCESAS 34 36 38 40 42 44 46

EVOLUCIÓN DE TALLAS (en mm) MEDIDAS EN CM

1 TALLE ESPALDA 5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43

2 TALLE DELANTERO 5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39

3 PECHO 40 80 84 88 92 96 100 104

4 ALTURA DE PECHO 5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24

5 ENTRE PECHOS 1/2 MEDIDA 2.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25

6 CINTURA 40 60 64 68 72 76 80 84

7 CONTORNO DE ALTO DE CADERAS 40 77 81 85 89 93 97 101

8 CADERAS 40 86 90 94 98 102 106 110

9 1/2 CUELLO 5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20

10 1/2 ESPALDA 2.5 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5

11 1/2 TORAX 2.5 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5

12 HOMBRO 4 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6

13 SISA 10 37.2 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5

14 LARGO BAJO MANGA 2.5 21 21.25 21.5 21.75 22 22.25 22.5

15 LARGOTOTAL DE BRAZO 0 60 60 60 60 60 60 60

16 CONTORNO DE BRAZO 10 24 25 26 27 28 29 30

17 LARGO DE CODO 0 35 35 35 35 35 35 35

18 PUNO 2.5 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75 17

19 ALTO DE CADERAS 0 22 22 22 22 22 22 22

20 ENTREPIERNA 5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

21 ENTREPIERNA Y CUERPO 20 56 58 60 62 64 66 68

22 LARGO DE RODILLAS 10 56 57 58 59 60 61 62

23 LARGO TOTAL DE TALLE 10 104 105 105 106 106 107 108

24 LARGO TOTAL DE COSTADO 10 104.5 105.5 105.5 106.5 106.5 107.5 108.5


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El bolducs o cintas, sujetados con alfileres a maniquí,

representan las líneas de aplomo necesarios para toda

construcción de las prendas. Es un trabajo que merece

mucho cuidado y precisión.

Es aconsejable poner el bolducs o cintas sobre la totalidad

del maniquí, con vistas a construcciones de trajes

asimétricos.


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Esta base es el desarrollo a plano del maniquí; para todas las medidas hacer referencia a la tabla de medidas.

Este trabajo debe efectuarse con mucho rigor y precisión.

TABLA DE MEDIDAS PARA REALIZAR UN CORSE BASE

CORSE BASE

MEDIDAS DE REFERENCIA PARA REALIZAR CORSE DE BASE

* ESTATURA 168

* CONTORNO DE BUSTO 88

* CONTORNO DE CINTURA 65

* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO AL BUSTO 25

* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO A LA CINTURA 44.5

* SEPARACION DE BUSTO 20

* LARGO MEDIO DELANTERO (Cintura al cuello) 37

* CONTORNO DE CUELLO 35

* LARGO DE HOMBRO 13.5

* DEL HOMBRO AL PUNTO DEL BUSTO 21.5

* ANCHO DE PECHO 35

* DEL HOMBRO AL ANCHO DELANTERO 18

* LARGO DE COSTADO DEBAJO DEL BRAZO (DE LA CINTURA

A LA SISA) 21.5

* LARGO DE ESPALDA 43

* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL HOMBRO 44.5

* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL EXTREMO DEL

HOMBRO 38.5

* ANCHO DE ESPALDA 36

* HOLGURA DE BUSTO 8

* HOLGURA DE CINTURA 2


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CORSE BASE


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La falda preparada aquí, servirá de "fondo", quiere decir que ya es una base

ensanchada correspondiente a un volumen cerca del cuerpo. Con bastante holgura

para estar considerado como un traje.

Este fondo de base le guiará para el trazado de todas las faldas.

MEDIDAS DE REFERENCIA PARA UNA FALDA BASE

DETALLE CM

1 ESTATURA 168

2 CINTURA 65

3 CADERA 91 (a

20cm.)

4 LARGO DELANTERO AL SUELO 105

5 LARGO COSTADO AL SUELO 106

6 LARGO MEDIO ESPALDA 104

7 HOLGURA CINTURA +2

8 HOLGURA CADERA +4

LARGO DE FALDA AB

LARGO DE FALDA BC

LINEA DE PRIMERA CADERA GH

LINEA DE CADERA ANCHA IJ

Ver Tabla de pinzas


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Las pinzas son unos valores que corresponden a la diferencia entre la talla y el

pecho, el pecho y el hombro, el omóplato y el hombro.

Las extremidades de las pinzas convergen al traje de respetar las formas del

cuerpo.

Las pinzas jamás son eliminadas sino no desplazadas. Su eliminación provocaría

problemas de ir bien y a plomo.

El paso de pinza consiste pues a: desplazar una pinza, hacer desaparecer o hacer

pasar ésta en un recorte, incluirla en pliegues o frunces.

Los pasos de las pinzas pueden hacerse o sea por recorte, o sea por rotación.

Importante: los pasos de pinzas se hacen después de los ensanches del modelo.

TABLA DE PROFUNDIDADES DE PINZAS

DIFERENCIA ENTRE LA 1/2 DE CADERA 1era PINZA 2da PINZA DE

PINZA DE COSTADO 2da PINZA 1era PINZA

CON LA 1/2 DEL CONTORNO DE CINTURA DE ESPALDA ESPALDA ESPALDA DELANTERO DELANTERO DELANTERO

CM MM MM MM MM MM MM

16 CM 16 2,6 3,5 3,5 2,4 1,8

15CM 15 2,4 3,3 3,3 2,2 1,7

14CM 14 2,2 3,1 3,1 2,0 1,6

13CM 12 2,0 3,0 3,0 1,8 1,4

12CM 11 1,8 2,8 2,8 1,6 1,3


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T-SHIRT BASE


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La manga se traza a partir del traje. Un valor de la axila es añadido a

la manga; así, cuando el brazo se despega, no se lleva el traje. Una

costura es obligatoriamente necesaria entre la manga y el traje.

Poca importancia tiene el emplazamiento de esta costura; puede

ser un recorte raglan, etc.


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TABLA DE MEDIDAS DE GRADACIÓN

MEDIDAS ( en cm.) TALLA EVOLUCION DE

34 36 38 40 42 44 46 TALLA EN MM

LARGO TALLE ESPALDA 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 5

LARGO TALLE DELANTERO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 5

ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 5

1/2 TORRE DE CUELLO 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 5

1/2 ESCOTE DE MEDICION

(1/2 ESCOTE DE CUELLO)

LARGO DE HOMBRO 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 4

1/2 ANCHO DELANTERO 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 2.5

1/2 ANCHO DE ESPLADA 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 2.5

TORRE DE LA SISA 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 10

ò MEDICION DE LA SISA

CONTORNO DE CINTURA 60 64 68 72 76 80 84 40

CONTORNO DE GRANDES 86 90 94 98 102 106 110 40

CADERAS

ALTURA DE LA CINTURA A 22 22 22 22 22 22 22 0

LA CADERA


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Introducción

Las fichas técnicas son pequeñas hojas resúmenes en donde se describen

diferentes procesos y/o tecnologías dentro de los temas que trabajamos, las

cuales son importantes para la producción de las prendas. La producción de

estas fichas está en función de la demanda de información y busca brindar

información concreta en diferentes temas. Es bueno tener una idea clara y

básica para la elaboración adecuada de estas fichas, tanto en el desarrollo

como en la interpretación.

Definición

La Ficha Técnica es el documento mediante el cual el cliente indica todos y

cada uno de los detalles que se debe tomar en cuenta para la elaboración de

una muestra física de un producto determinado.

Existen varios tipos de fichas técnicas, tal es el caso de la información

requerida en telas, tipo de máquinas a utilizar, tipo de accesorios o la

información de cómo empacar el producto final.

Un problema muy común es que generalmente la ficha técnica viene en otro

idioma, por lo que dificulta en algunos casos la correcta interpretación de

algunos términos muy específicos.

Es de suma importancia que sea traducida por el responsable, para que al

llegar con las personas responsablse de elaborar el patrón y de confeccionar

la prenda, no exista ningún problema y de esta manera se evite rechazos.

Existe otro tipo de fichas muy importantes, tal es el caso de la especificación

de las máquinas a utilizar, ya que en ellas se indican el tipo de puntada

requerida en la confección de la muestra. Mediante esta información es


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posible preparar las máquinas necesarias con los aditamentos requeridos,

como lo que sería un ruedo invisible, una puntada decorativa, algún tipo de

atraque, etc.

Las Partes Básicas de una Ficha Técnica

Información general del cliente

En este apartado generalmente se encuentra todos los datos del cliente,

como lo es el nombre, dirección. No. Dde apartado postal, dirección de

correo electrónico, teléfono, etc.

Estilo

Aquí se encuentra el detalle de la prenda, de que naturaleza será, ya sea para

dama, caballero o niño, en algunos casos describe detalles tales como si es

un aprenda manga larga, si es un vestido corto, o cualquier otro tipo de

diseño, el que por lo general se encuentra codificado por letras y números,

por ejemplo: Estilo AB123-02.

Temporada

En este punto se hace referencia a qué temporada corresponde el diseño, es

decir, si la prenda es de verano /primavera o otoño/invierno; en algunos

casos se hace referencia a la fecha de la proyección en mes y año.

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN GENERAL & ESTILO


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Colores

La indicación es más específica para la sala de corte; será importante a su vez

que el departamento de pre-producción conozca detalles de la tela y sus

diferentes colores para poder elaborar muestras por talla y color.

Descripción del producto

En la descripción del producto se dan toda clase de indicaciones importantes

de la prenda como, por ejemplo, si llevará forro, detalle de los accesorios

necesarios para su confección, tipo de hilo, si necesita botones o zipper,

detalle de piezas con entretela, entre otros.

Lista de materiales

Se debe cuidar el detalle de los materiales involucrados en la confección de la

muestra, ya que de ellos dependerá el costeo de la misma, lográndose de

esta forma hacer una completa requisición de materiales en el departamento

de insumos.

Detalles de construcción

Puede indicar la forma en que debe ser armada la prenda, algunas

indicaciones de acabados específicos como sobrecosturas u otros.

Detalle de medidas

Es una descripción exacta de las áreas a ser medidas, como los altos y los

contornos de la prenda. Es importante destacar que estas medidas son parte

de una prenda de vestir, por lo que es conveniente cuidar las tolerancias.

Rango de tallas

En este apartado, se encuentra todo el detalle de las tallas que son

requeridas. Generalmente se toma una talla intermedia para elaborar el

patrón base, escalándose posteriormente a otras.


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Diseño Plano

Es la parte gráfica de la hoja de especificaciones; da un ejemplo gráfico (en

algunas ocasiones es la fotografía de la prenda) de lo que se solicita. Es

probable que incluya datos extras más específicos de ciertas medidas, así

como de los puntos de medición.


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COLLECTION:

11.4 DES. AND

STYLENUMBER:

414 STYLE NAME:

ALAIA

DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE

KNITTED receive

d wanted receive

d wanted receive

d wanted receive

d wanted receive

d wanted

BLOUSE SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T SIZESE

T WITH RAGLAN

SLEEVES XS XS S S M M L L XL XL 1. ½ Chest - under armhole -4 -2 0 2 4 2. Placement of waist from Hsp. -1 -0.5 0 0.5 1

2a. ½ Waist width -4 -2 0 2 4 3. Hip placement from Hsp. -1 -0.5 0 0.5 1

3a. ½ Hip width -4 -2 0 2 4

4. ½ Bottom width -4 -2 0 2 4 5. Shoulder across -2 -1 0 1 2 6. Neckwidth straight line edge to edge -1 -0.5 0 0.5 1 7. Neckdrop C.f. Fr hsp -1 -0.5 0 0.5 1

8. Neckdrop C.b. 0 0 0 0 0 9. Armhole in str. line from edge -2 -1 0 1 2


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neck.

10. ½ Upper sleeve width -2 -1 0 1 2 11. ½ Elbow width - 52cm from Lsp. -1 -0.5 0 0.5 1.1 12. ½ Sleeve bottom width -1 -0.5 0 0.5 1.1 13. Sleeve length from C.b. to hem -3 -1.5 0 1.5 2 14. Total back length from Hsp. -2 -1 0 1 2 15. Front placket width 0 0 0 0 0 16. Button distance -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 17. Button number of pieces 0 0 0 0 0 18. Rib/ binding width at neck 0 0 0 0 0 19. Rib/ binding width at sleeves 0 0 0 0 0 20. Rib/ binding width at bottom hem 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


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IMAGEN DE CHOMPA BASE

IMAGEN T-SHIRT BASE


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IMAGEN FALDA BASE

IMAGEN CORTE PRINCESA IMAGEN CORTE INGLÉS


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Estos son algunos términos utilizados en patronaje en español.

Aplomar: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la prenda para reforzarla. Ejemplo: alrededor del cuello en camisas camiseras.// Pequeños cortes o marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir con otra pieza. // Afinar la prenda sobre la persona, en las pruebas que se realizan antes de terminarla.

Afinar: Hacer las correcciones necesarias al patrón y/o prenda para que tenga buena caída sobre la persona.

Bolsillo de ojal: el bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la abertura.

Bolsillo ribeteado: Véase bolsillo de ojal.

Bolsillo de dos vivos: Véase bolsillo de ojal

Breteles: Tirantes

Buzos: Es una sudadera.

Buzos: Véase buzos

Caderín: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la danza de raks sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacia abajo. // Pañuelo o pañoleta anudada alrededor de la cintura como accesorio de vestidos. // Canesú de falda.


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Canesú: Son cortes de lado a lado que segmentan la prenda en la parte superior.

Cartera: Son las vistas que cubren una abertura; ejemplos: en los puños de las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del cuello en las camisetas de polo, etc.

Chombas: Chaqueta hecha de material impermeable. // Camiseta con cuello camisero, pequeña abertura al frente, generalmente con botones, hecha de tela de punto (jersey).

Cierre: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a la de los botones que cierra completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre sí.

Corset: Prenda de alta costura, con técnica de patronaje especial para seguir el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo que las prendas confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes parecidos al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede confeccionar con diversas modificaciones. // Corpiño.

Corte princesa francés: Costadillo francés.

Corte princesa: Costadillo redondo. // En Argentina el vestido de corsage ajustado, talle bajo en forma de pico y falda con o sin volumen.

Costadillo francés: Corte hasta el hombro en las prendas superiores. // Corte princesa francés.

Costadillo redondo: Corte en blusas, sacos, etc., dirigido a la sisa. // Corte princesa.

Costadillo: Laterales de los corset.

Costado: Laterales de las prendas. // Costadillo.

Cremallera: Véase cierre.


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Escalar: Es el proceso y obtención de patrones, en distintas tallas a partir de uno.

Escalímetro: Es una regla comercial para escalar. Va del 1:1 a 1:5.

Espolverino: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas, georgette, etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo atrás. Buen accesorio para corset estraples.

Falda evasée: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con respecto a la cadera. // Falda en A.

Falda recta de tubo: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la cadera.// Falda ajustada.

Fusilar: Copiar patronaje ilegalmente. // Trucho. // Piratear.

Ojal militar: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similares a los bolsillos ojal. Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares. // También llamado ojal sastre o ribeteado.

Ojal ribeteado: Véase ojal militar

Ojal sastre: Véase ojal militar

Patrones a escala: Es un esquema de un patrón con menores dimensiones que el original y proporcionales a este.

Piquetes: Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla coincidir o hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la orilla para que no se deshilache la tela.

Pollera: Falda

Pullover: Sueter

Spolverinos: Véase Espolverino


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Sudadera: Es una prenda deportiva cerrada, de tela de punto, absorbente, preferentemente de fibras naturales o mezcladas; con cuello, ruedo y puños elastizados.

Sulfilar: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación para que la prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú significa remallar.

Surfilado: Véase sulfilar

Zipper: Véase cierre

• Devenir MODELISTE – ECOLE ESMOD EDITIONS – Paris, France

• IL MODELLISMO – Editore Milano, Italy

• Patronage à Plât– Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture

Parisienne – Paris, France.

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