Manual de uso del Kit de Cultivo FUNGI PRO XL Por Parafernalia Fungi 

 

Agradecimiento 

Primero que todo, desde Parafernalia Fungi te damos las gracias por preferirnos, ya sea esta tu 

primera experiencia en el mundo del cultivo de setas, ya hayas cultivado una Fungibox, o si ya 

eres un cultivador experimentado. 

A través de este manual comprenderás cómo usar tu Kit de Cultivo de Hongos Fungibox y 

sacarle el máximo provecho. 

Si es tu primera experiencia cultivando hongos, ¡felicidades! te invitamos a leer con detalles el manual completo y seguir paso a paso las indicaciones. 

Resumen 

1. Contenido de Kit 

2. Resumen de pasos referencial 

3. Instrucciones completas paso a paso 

4. Información de interés 

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1. Contenido del Kit XL 

Incubadora-Fructificadora XL: 

Será el hogar de nuestro hongo durante todo el proceso. Primero lo usaremos para incubar las 

mushbag inoculadas poniendo la manta térmica bajo la caja y poniéndola en un lugar oscuro, y 

luego para fructificar en técnica monotub mezclando el sustrato colonizado con los otros 

sustratos que se deben pasteurizar/esterilizar. 

Arroz estéril 2L (Mushbag 1L x2): 

Es el medio de cultivo, alimento y hogar de nuestros preciados hongos durante la incubación. Consiste en arroz integral hidratado dentro de una bolsa mushbag (bolsa 

pp5 con filtro HEPA de intercambio gaseoso especial para el cultivo de hongos). Este 

sustrato es esterilizado en autoclave a 121ºC durante 70 minutos y cuenta con una cinta 

testigo que presenta marcas negras diagonales al alcanzar tº y presión de esterilidad. 

Vial 10ml de esporas en suspensión acuosa: 

Las esporas son la “semilla” del hongo. Una vez inoculadas en el medio de cultivo (sustrato) 

éstas generan una red de hifas o filamentos blancos (el micelio), que posteriormente generará su 

cuerpo fructífero (las setas). Si tus esporas son Psilocybe, debes recordar que el cultivo de éstas 

es sancionado en la legislación chilena y que no nos hacemos responsables de su germinación. 

Mayor detalle en “Información de Interés”. 

Manta calefactora:  

Las temperaturas ideales de cultivo rondan los 24 a 26ºC por lo que es un apoyo altamente 

recomendable para generar condiciones ideales en invierno o en lugares donde hay 

temperaturas frías (bajo los 20º C en forma constante). Sin la manta el proceso se vuelve mucho 

más lento. Utilizar a ⅕ a ¼ de la potencia y controlar usando el termohigrómetro incluído. NUNCA 

usar a máxima potencia ya que sobrepasará los 28ºC y con ello se hará muy probable la 

contaminación. 

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Estiércol pulverizado 2L: 

Estiércol de caballo seleccionado, ultra seco y pulverizado, especial para el cultivo de hongos. El 

estiércol es el medio en que crecen los hongos coprófagos (como los Psilocybes) en la 

naturaleza, aportando nutrientes para la fructificación.  

Para su uso requiere pasteurización, lo que podemos hacer en forma casera poniendo el 

estiércol en una bolsa de tela (funda de almohada) con una piedra (para que no flote) en una olla 

con agua hasta el tope, a fuego lento y sin que hierva durante 1 hora. Luego se escurre, deja 

enfriar y está listo para usar. 

Vermiculita 2L:  

Es un sustrato inerte que aporta minerales y se mezcla con el grano colonizado y el estiércol 

pasteurizado. Además, una parte del mismo se ocupa como casing, capa de cobertura de 0,5 

cm. sobre el micelio que aporta humedad y fomenta que las setas crezcan hacia arriba. 

Para su uso requiere esterilización, lo que podemos hacer en forma casera dejándola saturada 

de agua en un contenedor PP5 (resistente al calor) o de vidrio por 15 minutos a máxima potencia 

en el microondas, escurriendo y dejándola enfriar. 

Termohigrómetro digital con sonda: 

El control de la temperatura y humedad es fundamental si queremos tener un cultivo exitoso y 

productor. Durante la Incubación necesitaremos una Tº de entre 26 y 28ºC (mejor menos que 

más), y durante la fructificación una Tº de 23 a 26ºC, además de una HR superior al 85-90%.  

Esto podemos monitorearlo con el termohigrómetro y controlarlo regulando la potencia de la 

manta térmica incluída (¼ a ⅓ de la potencia aprox). 

Jeringa: 

La jeringa estéril será usada para traspasar (inocular) las esporas en suspensión acuosa al medio 

de cultivo (arroz estéril). 

Guantes estériles:  

La limpieza es la clave para un cultivo exitoso. Usaremos estos guantes para la inoculación, en lo 

posible dentro de una cleanbox. Igualmente desinfectar antebrazos con alcohol. 

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Pads de Alcohol:  

Necesarios para limpiar el área de trabajo e insumos. No obstante estar los Pads incluídos en el 

kit, igualmente recomendamos utilizar alcohol de 95º junto a los Pads, algodón y en lo posible 

desinfectante aerosol (ej. lysoform, igienix o similar) para asegurar máxima limpieza.  

Algodón sintético:  

El algodón sintético o Polyfil será usado en la fase final del cultivo, quitando la cinta adhesiva de 

los agujeros de la incubadora-fructificadora y poniendo trozos de algodón a modo de filtro de 

intercambio gaseoso, proceso necesario para que se generen las setas. 

2. Resumen de pasos referencial. Importante leer manual 

completo. 

Paso 1: Inoculación (1 hora) 

-Idealmente transformar la Incubadora-Fructificadora en una cleanbox envolviendola en algunas 

capas de plástico film y haciéndole 2 agujeros para introducir las manos y materiales. 

-Elegir el lugar más limpio de la casa para trabajar. Evitar corrientes de aire. Ducharse y usar ropa 

limpia. Desinfectar área de trabajo con alcohol y lysoform en el ambiente en lo posible. 

-Quemar la punta de la aguja hasta que esté al rojo. Esperar 15 segundos y pinchar la Mushbag 

por el espacio de aire, vaciar todo el contenido de la jeringa por las paredes internas. 

-Tapar el agujero con cinta adhesiva. Repetir el proceso con la segunda mushbag. 

Paso 2: Incubación (30-40 días aprox.) 

-Poner las mushbag recién inoculadas dentro de la incubadora-fructificadora. Dejar la caja en un 

lugar oscuro y limpio (closet por ej.) o en su defecto tapar con una bolsa o frazada. Tº Ideal 

25-28ºC aprox. Regular usando termohigrómetro y manta calefactora (¼ de potencia aprox.). 

-Revisar cada algunos días y estar atento a contaminaciones. Si todo sale bien al cabo de 10 días 

debieran aparecer los primeros “puntos blancos”. A los 30 días en condiciones óptimas estarán 

listas (100% blancas) para armar el monotub, terminar de incubar y fructificar. 

Paso 3: Armar e incubar Monotub (7 días)  

-Debemos haber pasado la incubación de las mushbag sin contaminaciones y 100% blancas. 

-Pasteurizar el estiércol algunas horas antes poniéndolo en una bolsa de tela con una piedra o 

peso, en una olla grande con agua durante 1 hora sin que hierva (quemador pequeño, llama 

baja). Dejar que enfríe y apretar para quitar exceso de agua. 

-Esterilizar algunas horas antes la vermiculita poniéndola 15 min. al microondas a máxima 

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potencia, saturada de agua en una fuente tapada con plástico film. Esperar que enfríe. 

-Limpiar la caja con alcohol. Poner cinta adhesiva en los agujeros. Disgregar los núcleos de 

grano colonizado apretando las mushbag. Abrir las mushbag con una tijera limpia y echar el 

contenido en la caja, mezclándolo con el estiércol pasteurizado y un 80% de la vermiculita 

esterilizada (el otro 20% lo usaremos como capa de cobertura). Limpiar las paredes de la caja. 

-Reservar tapado en refrigerador lo que queda de vermiculita. Esperar 7 días a que el micelio 

colonice toda la mezcla.  

Paso 4: Fructificación (20-25 días aprox). 

-Pasados los 7 días desde mezclar los sustratos el micelio habrá consumido todo y será tiempo 

de inducir condiciones de fructificación: Tº ideal 24ºC, HR sobre el 85%. Aplicar la vermiculita 

restante como capa de cobertura, quitar la cinta adhesiva y poner el algodón como filtros en los 

agujeros de la caja.  

-Desde este punto abrir la caja para ventilar 1 min. 2 a 3 veces al día durante todo lo que queda 

del proceso. Rociar agua con aspersor 1 vez al día solo hasta que aparezcan las primeras setas 

(primordios, aprox. 10 a 15 días). Esas setas serán adultas en pocos días y podrás cosechar. 

Paso 5: ¡Cosecha! 

-Cuando las setas estiran su sombrero en forma horizontal y rompen el velo que lo cubre por 

debajo está listo para cosechar. Se puede secar en lugar oscuro sobre papel absorbente.  

-Re-fructificar agregando agua. Disfrutar tu producción y recomendar Parafernalia Fungi! 

3. Instrucciones completas paso a paso. ¡A trabajar!. 

Paso 1: Inoculación. (videotutorial referencial) 

Usaremos:  

-Grano estéril 1L x2 

-Vial de esporas en suspensión acuosa 10ml 

-Jeringa 

-Pads de alcohol  

-Alcohol y lysoform, igienix o similar (recomendados para reforzar limpieza) 

-Encendedor o mechero (no incluido)  

-Cinta adhesiva o scotch (no incluido) 

-Cleanbox (no incluida, se puede usar la misma caja envuelta en plástico film). 

Inocular en microbiología significa introducir un determinado organismo en un medio donde 

crecerá y se desarrollará. En este caso nuestras esporas en el grano. 

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Debemos partir eligiendo el lugar más limpio de la casa y seguir el ritual de higiene personal 

según las indicaciones del final de la guía. Realizar una limpieza a fondo del sector o habitación, 

desinfectamos la mesa de trabajo. Usar lysoform o similar en el ambiente a ser posible. 

1.1. Muy Recomendado: Fabricar Cleanbox. 

La extrema higiene, ausencia de corrientes de aire y contaminantes es especialmente importante 

en la inoculación, por lo que para este procedimiento es muy recomendable fabricar una 

cleanbox o glovebox que no es más que una caja de gran dimensión (60L aprox.) con dos 

agujeros por donde introducir las manos y materiales para trabajar dentro de ella. 

Una alternativa si no tienes cleanbox es desinfectar con algodón y alcohol cuidadosamente 

nuestra incubadora-fructificadora (sin la tapa) y envolverla con varias capas de plástico film, para 

luego realizar dos agujeros en el film por donde pasen las manos con los materiales. Introducir 

todo en la cleanbox limpiando previamente con alcohol. 

   

 

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1.2. Inoculación propiamente tal: 

Extendemos la bolsa del sustrato estéril (despegar la cinta de autoclavado si es necesario). 

Sacamos el vial con esporas de su envoltorio y la aguja. Succionamos 3ml del vial para cada 

mushbag. Calentamos la punta de la aguja con un mechero o encendedor hasta que se ponga al 

rojo. No acercar la llama a la parte plástica de la jeringa. Dejamos que se enfríe 15 segundos.  

Elegir una zona de aire de la 

bolsa para pinchar e inyectar 

(imágen derecha), NO inyectar 

directamente en el arroz, para 

que no se obstruya la jeringa.   

 

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Pinchamos con la jeringa e introducimos toda la suspensión acuosa tratando de apuntar a las 

paredes de la bolsa, para que así escurra y se forme micelio en zonas visibles. Quitamos la 

jeringa manteniendo un pad de alcohol en la zona del pinchazo y lo tapamos con un trozo de 

cinta adhesiva. Repetimos el proceso con la segunda mushbag. 

Si usamos la misma incubadora-fructificadora como cleanbox la desarmamos y dejamos solo los 

granos inoculados dentro, con la tapa puesta. Inmediatamente pondremos a incubar. 

Paso 2: Incubación (30-40 días aprox.). 

Usaremos:  

-Incubadora-Fructificadora 28 lt. 

-Grano estéril 1L x2 inoculado 

-Manta térmica 

-Termohigrómetro 

-Frazada o bolsa negra (si no se cuenta con un lugar oscuro, limpio y con electricidad). 

La Incubación es la fase del cultivo en que la espora inoculada germina en nuestro medio de 

cultivo y comienza a expandirse hasta colonizarlo por completo. En esta fase es ideal una 

temperatura promedio entre 24º y 28º C y oscuridad.  

Para ello debemos poner la incubadora-fructificadora en un lugar oscuro (o en su defecto taparla 

con una frazada o bolsa oscura) y con acceso a electricidad, para poner la manta térmica bajo la 

caja a ¼ de potencia aprox. La sonda del termohigrómetro debe ir dentro de la caja para así 

regular la potencia de la manta guiándose por la Tº que marca la sonda hasta alcanzar el ideal 

promedio. 

Temperaturas superiores a 28ºC aumentarán muchísimo el riesgo de contaminaciones, 

temperaturas inferiores simplemente harán más lento el crecimiento, pero serán preferibles a 

temperaturas altas, ya que el micelio al ir consumiendo el sustrato genera calor, pudiendo subir 

un par de grados su temperatura. Siempre será mejor ser cautelosos en este aspecto. 

Pasada la primera semana debiéramos ver pequeños puntos blancos, 

especialmente en la base y paredes de la bolsa. Estos puntos luego se 

expandirán (imágen izquierda) formando núcleos de micelio que 

también se unirán y formarán un gran bloque blanco. 

El tiempo de incubación y la velocidad a la que se expanda el micelio 

dependerá principalmente de la genética de la especie cultivada y la 

temperatura. Si todo sale bien al cabo de aproximadamente un mes en 

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condiciones óptimas debiésemos ver todo el sustrato colonizado, 

completamente blanco, señal de que está sano y listo para hacer la 

mezcla bulk y luego pasar a fructificación (imagen derecha). 

Precaución: Estar atento a contaminaciones. 

También en esta fase es donde debemos tener especial cuidado en 

observar contaminaciones: cualquier mancha de un color distinto al 

blanco serán signos de contaminación y de haber fallado en el 

proceso. De ahí la necesidad de ser tan cuidadosos con la higiene.  

Recordemos que el riesgo de contaminación es natural y propio de 

un cultivo casero de hongos. Incluso trabajando en un laboratorio esta posibilidad siempre existe 

y se trabaja con % de merma, por lo que no debemos frustrarnos si se contamina nuestro cultivo. 

Esto es más común al principio producto de no tomar en serio las extremas medidas de limpieza, 

pero incluso con mucha práctica y siendo muy limpios siempre se puede “colar” una 

contaminación. 

Contaminaciones comunes:  

Nuestro enemigo más común y mortal será la Trichoderma, un hongo de color 

verde que en pocos días puede pasar de ser una pequeña mancha a comer 

todo el sustrato. Si sufrimos contaminación por Trichoderma lo mejor es botar 

el cultivo a la basura intentando manipularlo lo menos posible para no 

disgregar sus esporas por nuestra casa.  

Penicillium también es una contaminación común similar a la 

Trichoderma pero de color azul-verdoso y que se reproduce por encima 

del pan.  

Otro enemigo común será el Cobweb, una contaminación similar a una 

tela de araña (y parecida al micelio) pero de color gris. Esta sí se 

puede combatir esprayando la zona con una mezcla de agua-agua 

oxigenada al 10%.  

Olor extraño y viscosidad del sustrato pueden indicar Vinagreta. Cualquier mancha de otra 

coloración puede ser indicio de otros hongos más complicados. Colores rojos, naranjas o rosa 

advierten hongos de muy difícil manejo que pueden causar severas irritaciones en la piel, por lo 

que en esos casos se debe ir todo bien sellado e indicada su peligrosidad a la basura. 

Por lo general y lo más recomendable será botar toda la mushbag contaminada, comprar o 

preparar nuevo sustrato estéril y volver a comenzar. 

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Paso 3: Armar e incubar Monotub (7 días aprox.). (video referencial) 

Usaremos: 

-Incubadora-Fructificadora 28 lt. 

-Grano estéril 1L x2 100% colonizado y sin contaminaciones. 

-Estiércol pulverizado 2L 

-Vermiculita 2L 

-Bolsa de tela con una piedra o peso (no incluído) 

-Olla alta, agua y cocina (no incluído) 

-Microondas u olla a presión (no incluído) 

-Pads de alcohol/Alcohol y algodón (no incluído) 

-Tenedor (no incluído) 

-Cinta adhesiva (no incluída) 

-Tijera (no incluída) 

-Manta térmica 

-Termohigrómetro 

-Opcional: Plástico, bolsa o cinta negra para cubrir el fondo de la caja. 

-Frazada o bolsa negra (si no se cuenta con un lugar oscuro, limpio y con electricidad). 

La técnica de cultivo Monotub es una entre varias técnicas (PFTek, shotgun, 

casing, rez effect, etc.) en la que se mezcla el grano colonizado (spawn) con 

los otros sustratos (estiércol y vermiculita, previamente pasteurizado y 

esterilizado respectivamente) directamente en el contenedor, usando toda 

su capacidad para la fructificación. Como resultado se obtiene una mezcla 

gruesa y altamente nutritiva, que en pocos días será un gran bloque de 

micelio y que generará una producción de setas impresionante.  

Los mejores resultados en producción y tamaño se suelen obtener con la 

técnica Monotub. 

3.1. Pasteurización del estiércol (1 ½ hora aprox.): (video referencial) La pasteurización es un procedimiento por el que eliminamos microorganismos “malos” del 

estiércol pulverizado, conservando los “buenos” que protegen de contaminaciones y las 

cualidades de este sustrato para el cultivo. Se diferencia de la esterilización porque se hace a 

menor Tº (70-80ºC), sin alta presión y durante un corto período de tiempo.  

Si no pasteurizamos o si esterilizamos el estiércol tendremos un sustrato perfecto para 

contaminaciones, por lo que la pasteurización correcta es indispensable. 

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La forma de hacerlo en forma casera es poniendo todo el 

estiércol bien pulverizado en una bolsa de tela, funda de 

almohada o similar con una piedra o peso para que no flote. 

Posteriormente introducimos esta bolsa dentro de una olla 

alta con agua fría cubriendo la bolsa, en el quemador grande 

de la cocina y a llama alta. Una vez que la superficie del agua 

tenga vapor, se pasa al quemador pequeño y se regula la 

llama a más baja para que esté durante 1 hora con vapor en 

la superficie, pero sin que hierba. 

Pasada la hora apagamos la olla y sacamos la bolsa con estiércol, y la dejamos escurriendo en el 

lavaplato, lavamano, ducha o similar para que enfríe. Para acelerar el proceso se puede abrir la 

bolsa y sacar la piedra, que es lo que más demora en enfriarse. 

Una vez fría apretamos un poco, esperamos que haya un goteo moderado y estará lista para 

usar en la mezcla. 

3.2. Esterilización de la vermiculita (15-20 min.): 

La esterilización es el procedimiento por que eliminaremos cualquier microorganismo presente 

en nuestra vermiculita (también se aplica para esterilizar perlita o fibra de coco). 

Se hace a alta Tº (121ºC en lo posible) durante 15-20 min. en este caso. 

Para hacerlo en forma casera debemos vaciar toda la vermiculita 

en un bowl o fuente resistente al calor, echarle agua hasta que 

quede saturada (como una sopa) y taparla con plástico film. 

Ponerla al microondas durante 15-20 min., sacarla con cuidado 

de no quemarse y esperar que enfríe. Cuando ya está fría, abrimos un poco del film y vamos ladeando 

la fuente para ir escurriendo el exceso de agua. Con esto la 

vermiculita estará lista para usarse en la mezcla. 

La otra opción es hacerlo en una olla a presión: simplemente pondremos la vermiculita 

igualmente hidratada con agua en frascos de vidrio con tapa (tarro tipo mermelada), y éstos 

dentro de una olla a presión con dos dedos de agua y con algún metal o trapo en el fondo, para 

evitar contacto directo del fondo con los frascos. Se pone a llama media durante 30 min., luego 

se espera que enfríe, se escurre el exceso de agua de los tarros y está lista para usar. 

 

 

 

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3.3 Mezcla del sustrato: 

Debemos comenzar limpiando la caja con alcohol y tapando los agujeros de intercambio 

gaseoso con cinta adhesiva. 

Opcional: Algunos usan un plástico en el fondo de la caja o cinta por las paredes para que no 

llegue luz a los lados de la mezcla y que de esta forma no salgan setas por los lados. En este 

caso también se debe limpiar el plástico. No es imprescindible pero es útil. La desventaja es que 

no podemos ver contaminaciones por debajo o los lados. 

Intentamos desarmar el bloque de micelio 100% colonizado apretando la 

mushbag para que se separen los granos. Hecho esto, con las tijeras 

limpias con alcohol abrimos la mushbag y depositamos el contenido en 

la incubadora-fructificadora limpia. Con el tenedor igualmente 

desinfectado con alcohol terminamos de romper los bloques de micelio, 

para que sea posible hacer una mezcla uniforme. 

Agregamos los 2L de estiércol previamente pasteurizado y un 80% 

de la vermiculita esterilizada (el 20% restante lo guardamos tapado 

en el refrigerador para la cobertura casing). Se mezcla bien con el 

grano para que quede homogéneo y así hacer un “pastel” de grano 

colonizado , estiércol pasteurizado y vermiculita esterilizada. 

Terminamos volviendo a dejar la caja en oscuridad y condiciones 

de incubación durante aproximadamente 7 días más. Durante este 

tiempo el micelio irá consumiendo el estiércol y la vermiculita hasta 

tener el pastel 100% colonizado (blanco), momento en el cual 

estaremos listos para realizar la cobertura casing con el 20% de vermiculita esterilizada restante 

e inducir condiciones de fructificación. 

En esta fase el grano colonizado y estiércol generan sus propias defensas 

por lo que se hacen más difíciles las contaminaciones, pero de igual forma 

debemos trabajar con máxima higiene y estar en todo momento 

pendientes de cualquier mancha, color u olor extraño en la caja que delate 

contaminación. 

 

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Paso 4: Fructificar (20-25 días aprox.). 

En palabras simples la fructificación es la fase final del cultivo en la que el hongo genera su 

cuerpo fructífero, cuando el micelio comienza a formar el tejido y cuerpo de las setas. 

En esta fase serán fundamentales la humedad (85 a 99%), la ventilación diaria, una 

temperatura entre 23 y 26º, y la luz indirecta. A estas condiciones las llamamos condiciones de 

fructificación.  

Primero aplicamos la capa de cobertura o Casing Layer con el 20% de 

vermiculita humectada y esterilizada restante. (aproximadamente 0,5 cm) y 

la esparcimos uniformemente con el tenedor limpio. Esta capa cumple la 

función de proteger el micelio de contaminaciones y aportar humedad y 

cederla al sustrato (como una esponja), evitando que se seque y ayudando 

a que las setas crezcan hacia arriba y no por los lados del pastel. 

Hecho el casing retiramos la cinta adhesiva de los agujeros de la caja, y 

ponemos una pelota de algodón sintético en cada agujero. Esto cumplirá la 

función de favorecer el intercambio gaseoso y ayudará a crear un 

microclima adecuado dentro de la caja para el crecimiento de nuestros hongos. 

Finalmente situamos la caja en algún lugar cálido donde reciba luz INDIRECTA (nunca luz directa 

del sol), en su defecto una pequeña luz o tubo fluorecente serán suficientes. 

Recordemos que los hongos no realizan fotosíntesis, por lo que no necesitamos gran cantidad 

de luz. La función de la luz es más bien inducir y direccionar el crecimiento de las setas. 

Si no alcanzamos naturalmente la temperatura ideal de fructificación se puede dejar puesta la 

manta térmica a potencia mínima para subir algunos grados. Si sube mucho es mejor dejarlo sin 

manta térmica. 

 

Durante los primeros días servirá rosear las paredes de la caja con 

agua una vez al día, evitando mojar el micelio. Cuando aparecen los 

primeros primordios se debe dejar de rocear. Adicionalmente, será 

fundamental ventilar (abrir) la caja 1 min. al menos dos veces al día 

durante toda esta fase. Puede ser en la mañana y en la noche. 

Especialmente cuando las setas están en pleno crecimiento conviene 

ventilar 3-4 veces al día.  

Si todo sale bien, al cabo de 7-10 días comenzaremos a ver los 

primeros primordios emerger entre la vermiculita. 

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Desde este punto la velocidad de crecimiento es muy acelerada. 

Los primeros primordios serán setas adultas en cuestión de pocos 

días. Cuando el sombrero comience a abrirse sabremos que se 

aproxima la cosecha. 

Paso 5: ¡Cosechar! 

Las setas estarán listas para ser cosechadas cuando comienzan 

a romper el velo, la pequeña tela debajo del sombrero que 

protege las esporas y las libera al romperse. 

Al ocurrir esto el cultivo se 

“mancha” de un color negro 

producto del polvo de esporas, esto 

es solo algo estético, por lo que si se mancha un poco tampoco es 

para preocuparse. 

Las setas deben ser cosechadas desde la base, si se giran un poco 

se sacan fácilmente. 

Re-fructificación: Una vez que cosechamos todas las setas sin dejar 

ninguna (ni siquiera las pequeñas), podemos intentar re-hidratar el micelio durante 12 horas y 

luego escurrir el exceso de agua para volver a poner en condiciones de fructificación. Esto 

inducirá a que aparezcan nuevos hongos (“flush” o tanda), y podemos hacerlo hasta 2 veces más 

después de la primera cosecha, eso sí, bajando el rendimiento y aumentando la posibilidad de 

contaminación. 

Secado y Conservación:  

Aunque se pueden consumir frescas, para su conservación es mejor deshidratarlas. El secado 

debe hacerse sobre mallas o papel absorbente y en oscuridad, el tiempo dependerá de las 

condiciones climáticas, en promedio 5 a 10 días. Deben conservarse en un lugar fresco y oscuro, 

lo mejor es guardarlas en un frasco o bolsa sellado en el refrigerador. 

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3. Información de Interés 

Higiene (MUY IMPORTANTE): 

Nunca debemos olvidar que intentamos cultivar un hongo dentro de un ambiente en el que éste 

competirá con miles de millones de otros hongos, mohos y bacterias –que se reproducen 

muchísimo más rápido- por vivir.  

En un ambiente doméstico será prácticamente imposible eliminar por completo los agentes 

contaminantes. Sin embargo, podemos ayudar mucho a que nuestro hongo “gane” en esta 

carrera reduciendo al mínimo los riesgos y posibilidad de contaminación: la LIMPIEZA es el 

factor clave y ninguna medida de higiene está demás. 

Debemos procurar seguir en cada ocasión que trabajemos con el kit un estricto protocolo de 

limpieza, tanto del área de trabajo como personal. 

La habitación donde vayamos a trabajar debe ser lo más limpia posible: Evitar lugares con 

alfombras, cojines, cortinas o elementos donde se acumule polvo en general, donde haya 

plantas, tierra, circulen mascotas, haya corrientes de aire, etc.  

Generalmente el mejor lugar será una habitación que no se use de la casa, un baño o en su 

defecto la cocina, con una mesa o superficie lisa y desinfectable donde podamos trabajar. 

Estos lugares son de los más biológicamente activos dentro del hogar, razón por la cual antes de 

trabajar debemos hacer un aseo profundo y posterior desinfección del lugar con alcohol en las 

superficies y lisoform en el aire antes de trabajar. Igualmente debemos cerrar las ventanas varias 

horas antes de cada procedimiento.  

Por otra parte la higiene personal será también siempre muy importante: darse una ducha justo 

antes, utilizar toalla y ropa recién lavada, no usar mangas largas, desinfectarse con alcohol 

manos y antebrazos serán rituales fundamentales antes de cada trabajo. 

Así mismo, la higiene “mental” del cultivador también será fundamental: Debemos prestar 

máxima atención a cada paso y movimiento que hagamos. Cualquier distracción, apuro, duda, 

estrés o problema que estemos viviendo podría llevarnos a movimientos errados, corrientes de 

aire y facilitar la contaminación. No hacer los procedimientos apurado, lo mejor es esperar para 

hacerlos con tranquilidad.  

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Advertencia y exención de responsabilidad legal 

El cultivo y tenencia de Psilocybe Cubensis es sancionado en la legislación chilena en la ley nº 

20.000 y su reglamento nº867 al estar estos hongos (micelio, setas y sustancias activas) dentro 

de la lista 1 de sustancias estupefacientes y sicotrópicas prohibidas. 

Las esporas -como sucede con las semillas de cannabis- no contienen elementos activos 

prohibidos (psilocibina, psilocina), y su tenencia y comercialización no es considerado un delito 

en nuestra legislación penal vigente. 

Es importante señalar que al igual como sucede con la cannabis, en virtud del art. 8 de la misma 

ley, la Teoría del Bien Jurídico, y de recientes interpretaciones jurisprudenciales (véanse 

sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia en los autos Rol N° 4949-15; Rol N° 

15.920-15, y Rol N° 14.863-16) es posible concebir excepcionalmente un cultivo de psilocybes 

para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo legal o únicamente constitutivo de una falta 

si no está autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 

No obstante esto, toda la información, imágenes e instructivos son meramente referenciales y 

educativos, a partir de material que abunda en internet. Todos los productos que comercializa 

Parafernalia Fungi tienen por única finalidad el estudio, la observación micro y macroscópica, 

la colección y la conservación genética, y en ningún caso la germinación, cultivo o cualquier 

otro uso de ellos. 

Parafernalia Fungi no se hace responsable por el uso que cada cliente final de a los productos 

que adquiera. El destino que cada persona de a sus insumos es de su exclusiva responsabilidad. 

Preguntas Frecuentes 

¿Cuánto rinde el Kit? 

La producción estimada es de 300 a 600 gramos de setas frescas. 30 a 40 gramos de setas 

deshidratadas. Si lo hacemos bien y tenemos suerte, hasta 60 gramos secos puede dar este 

mismo kit. 

¿Cuánto tarda un cultivo? 

La incubación 4 a 6 semanas, la mezcla “bulk” 1 semana, la fructificación 2 a 3 semanas. Total 7 a 

10 semanas dependiendo de la genética, la temperatura, etc. 

Si no tenemos apoyo térmico, en invierno el cultivo puede tardar mucho más. 

¿Si se me contamina, puedo volver a cultivar? 

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Si, al igual como si se cosecha, para volver a cultivar solo debemos limpiar profundamente cada 

superficie y rincón de la incubadora-fructificadora con agua con cloro, y luego con alcohol antes 

de volver a incubar. Solo tendremos que comprar nuevamente el sustrato estéril y se puede 

comenzar de nuevo. Las contaminaciones serán muy comunes al principio, hasta que se 

interioricen bien y se extremen los protocolos de limpieza. 

Todos los insumos para re-cultivar están disponibles. 

¿Cómo se conservan las setas? 

La mayoría se puede comer frescas o deshidratadas. Frescas duran algunos días en el 

refrigerador. Deshidratadas deben conservarse en un lugar fresco y oscuro, y pueden tenerse 

durante algunas semanas. Si se quieren guardar por más tiempo lo mejor es guardarlas 

deshidratadas en un envase o bolsa sellado en el refrigerador. 

 

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