ser líder en su campo, expandirse en el

mercado Ecuatoriano, crecer en su infraestructura con la

construcción de una nueva planta.

Le Chateau S.A. contribuye de esta manera, al

desarrollo de la creatividad y pone de manifiesto su

preocupación en mejorar en el día a día, el compromiso

con sus favorecedores y amigos.

Este pensamiento nos impulsa a trabajar

mancomunadamente y el producto de este esfuerzo, es

la colección de uniformes corporativos 2008, los que

gustosos ponemos a su disposición.

• La sastrería y confección de trajes de hombre y mujer están marcadas por las tendencias del momento que marcan las casas comerciales alrededor del mundo.Sin embargo en lo referente a los tipos de traje para hombre se mantienen algunos cortes clásicos que hay que saber reconocer y usar según el momento, el clima y la apariencia que se quiera mostrar. Los colores ideales siguen siendo los oscuros, aunque las nuevas tendencias de la moda permitan ciertos colores más fuertes, pero sobre todo para los hombres jóvenes que quieran imponer su propio estilo y no ser encasillados. Las telas más utilizadas por las diferentes marcas de trajes de hombre son las lanas, para los climas fríos, los linos para los climas cálidos e infinidad de mezclas sintéticas que han aparecido en los últimos años.

• Todas las telas están hechas con fibras, ya sean naturales o sintéticas. Las primeras están hechas con material que procede de plantas y animales, como el algodón, la lana, la seda y el lino.

• Las sintéticas, aunque también tienen un origen natural (que nacen por lo general del petróleo y sus derivados) han sido inventadas por el hombre a base de complejas combinaciones químicas.

• No es fácil reconocerlas y diferenciarlas si no se tiene experiencia en el área, sin embargo, se puede tener alguna idea de los tipos principales y sus usos. Lo importante es reconocer los grupos básicos como: algodones, linos, sedas y lanas, entre otras.

• Algodón:

Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodonero. La calidad del algodón depende de su finura, pureza brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Esta fibra tiene un gran poder resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.

Casimir:

• El "cashmere", en inglés; o el casimir, en español, es una lana obtenida de la cabra Hircus, criada en China, Irán y Mongolia y capaz de soportar -40ºC.

• La cabra Hircus tiene un doble manto: uno superficial, compuesto de fibras largas y gruesas y uno interno, suave y caliente, llamado duvet, del cual se obtiene el casimir.

• Los colores de la fibra varían desde un color crema a un gris oscuro. Los colores claros son los más caros, ya que la industria los prefiere porque pueden ser teñidos con colores pastel.

Pana:

• Del latín "pannus" (paño).Tela gruesa generalmente de algodón semejante en el tejido al tercio pelo y que van formando surcos. Se utiliza para trajes, chaquetas, ropa exterior para señora y caballero y decoración.

Poliéster:

• Tela liviana, no encoge ni estira, resistente al moho, polillas y abrasión. Lavable, no la afecta la luz solar ni el clima.

• Diversos usos dependiendo del hilado con que se mezcla. Ropa resistente a productos químicos.

Lino:

• Aunque no lo parezca, es una planta que se cultiva en el campo. Lo digo porque mucha gente se sorprende de saber que sus vestidos proceden del campo. Su nombre oficial es LINUM USITATISSIMUM, del que se obtiene la fibra que será usada para producir el hilo textil.

• El lino es una fibra dura porque se obtiene del tallo y al principio del proceso, su longitud es tan larga como la planta, que puede alcanzar hasta los 125 cmts.

1. Traje cruzado, con dos botones.

Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es una de las más utilizadas. Siempre ha sido considerada muy elegante, y se suele llevar o totalmente abotonada o totalmente desabotonada, pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas también cruzadas con dos filas de tres botones cada una.

Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".

Para los hombres bajos o robustos es ideal. En el tamaño correcto y con la forma correcta, una chaqueta cruzada puede ser una excelente manera de ocultar algunas cosas que no se quieren mostrar, por ejemplo, un vientre importante.

•Uno de los más utilizados en nuestra vida

diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas

de sport como en chaquetas de vestir. Es la

chaqueta con las solapas más largas y la mayor

abertura central del pico (la que más corbata

deja ver). Se suele llevar abrochada al completo

o solamente abrochamos el botón superior, pero

nunca el botón inferior solo.

•Esta chaqueta clásica queda estupenda en casi

todas las formas de cuerpo. Es aconsejable usar

dos botones en hombres altos y un solo botón

en hombres bajos. Es solamente una cuestión

de proporciones: cuanta más larga sea la línea

de la camisa que se muestre, más alto

parecerás. En términos generales, cuanto más

alto y delgado se sea, más botones hay que

llevar. Esto también se aplica con los chalecos.

•Es probablemente el más elegante, para trajes de

vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir

acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy

dependiente de la moda y la tendencia del

momento. Se abrocha al completo, y no suele

llevarse desabrochada, pero al igual que en el

modelo anterior, se abrochan los dos primeros

botones superiores, pero nunca solamente el

primero o el inferior.

•Los sacos con muchos botones, deben ser usado

únicamente por chicos altos y delgados. No se

aconseja para hombres bajos o gordos.

Como el saco con muchos botones,

este tipo de chalecos son apropiados

para hombres que no sean demasiado

bajos o gordos.

• 1. Pantalones.

Otro de los detalles importantes del traje es el

pantalón. Debe ser del mismo color de la

chaqueta o hacer parte de una combinación

perfecta entre camisa, chaqueta, pantalón y

zapatos. Ya no se usan mucho los pantalones

con prenses porque agregan kilos a la figura;

debe llevarse cubriendo tres cuartas partes del

zapato en la parte delantera y siempre usando

una correa del mismo color de los zapatos.

• 2. Bolsillos.

Un buen corte, evita que al sentarse se vea el

forro del bolsillo del pantalón. Otro detalle, se

nota en el bolsillo superior de la chaqueta, que

guarda una pequeña curva para que se adapte

con suavidad al contorno del tórax. El bolsillo

interior de la chaqueta, suele llevar un botón y

no dejarlo abierto. Los bolsillos exteriores

suelen llevar algún pequeño refuerzo para evitar

que se deformen.

• 3. El forro.

Un traje de calidad cuenta con un forro elegante, principalmente de seda, y con un cocido esmerado de puntadas muy precisas y juntas. Son muy vistosos y elegantes los forros con motivos diversos.

• 4. Solapas.

Contar con un ojal en la solapa es un detalle que se ha ido perdiendo, y que a menudo se echa de menos.

• 5. La manga.

Los trajes más elegantes suelen contar con botones en la manga que son perfectamente desabrochables, no como en los trajes de "serie" donde los botones de la manga son un falso adorno, pero no se pueden desabrochar. Nunca se debe ver el forro por la manga.

Tipos De Telas Para Camisas

La camisa es una prenda de vestir de tela que cubre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente. Es una prenda clásica que ha variado poco desde principios de siglo XIX.

Una camisa de calidad debe estar hecha con fibras naturales para que pueda mantener su elegancia original en nuestro fondo de armario por más tiempo. Las telas de las camisas se pueden diferenciar por tres elementos: La composición, el hilo y el trenzado.

Las fibras más utilizadas son algodón, seda, lino y lana. Las mezclas con poliéster indican una camisa de calidad inferior, aunque tiene la ventaja de plancharse mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una camisa es algodón al 100 %, por contrapartida, es quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a la hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel de arrugas se va acrecentado.

Las camisas se pueden diferenciar por: tela (algodón, seda u otra tela), color o diseño (liso o plano, rayas, estampadas), confección (a la medida o en serie), tipos de cuellos, mangas o puños (con gemelos/colleras o abotonado) y uso (para usar con corbata o no).

1. Cuello inglés.

El cuello de las camisas de vestir por excelencia. Sus puntas son más largas, que en las camisas de sport, y también es algo más estrecho. El cuello también es un poco más ancho que el de las camisas informales.

2. Cuello italiano.

Es más corto y más ancho que el cuello inglés. Y las puntas están algo más separadas. También es muy utilizado para vestir, al igual que el cuello inglés. Las puntas deben ser perfectamente rígidas para evitar que se doblen.

3. Cuello abotonado.

También conocido como cuello "botton down". Muy similar en tamaño, forma y apertura, al cuello de vestir pero "sujetado" con botones en los picos del cuello. Es un cuello informal, y las camisas que lo tienen no deberían utilizarse como camisa de "vestir" para eventos o ceremonias formales. Es un cuello de invención americana.

4. Cuello pasador.

También conocido como "cuello collar", Muy de moda hace años, pero apenas utilizado en la actualidad. Su principal característica, es que las puntas de los cuellos se unen por un pasador o alfiler. Al igual que el cuello abotonado, no debería utilizarse como "camisa" de vestir.

5. Cuello postizo.

• No utilizados en la actualidad. Es el conocido cuello de quita y pon, utilizado para poderlo cambiar con independencia del resto de la camisa. Muy utilizado en épocas pasadas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, donde evitaba tener que lavar toda la prenda, y cambiando solamente el cuello, daba la impresión de limpieza y pulcritud.

TIPOS DE PUÑOS CAMISAS

Si el cuello de las camisas es un elemento con mucha importancia en una camisa, sus puños también tienen la suya. Además, al igual que los cuellos, también pueden ser indicativos del carácter de la camisa. El puño más formal es, sin duda alguna, el puño doble. Como su nombre indica, se trata de un puño doble o con vuelta que se mantiene gracias a los gemelos que se pasan por sus ojales. Muestra de su formalidad, es que las camisas con puño doble son obligatorias para vestir de etiqueta, ya sea con chaqué, esmoquin o frac, pero, por supuesto, también siendo perfectas con traje y corbata.

Pero sí se opta por un puño de botón o botones, encontraremos que según el país las preferencias varían. Si bien las camisas sport de cuello con botones suelen llevar puño redondeado con un sólo botón, en las camisas más formales o de cuello sin botones, la cosa cambia. En Inglaterra, la alternativa al puño doble suele ser un puño con dos botones o incluso con tres. En cambio, los italianos, muy asiduos a la llevar corbata sin puño doble, optan por el clásico puño con un botón o por el puño con corte también con un sólo botón. Y por último, apuntar que las mejores camisas llevan pliegues en la unión entre el puño y la camisa, y las costuras nunca van al borde del mismo.

• La corbata es un complemento de la

camisa, que consiste en una tira,

generalmente hecha de seda, poliester o

de otro material que se anuda o enlaza

alrededor del cuello, dejando caer sus

extremos, con fines estéticos. Es por lo

general de uso masculino. El uso de la

corbata se origina con el objetivo de

cubrir los botones de la camisa del

hombre.

• TIPOS DE CORBATA

El mundo de las corbatas se pueden dividir en dos modelos clave, las de cinco y las de siete dobleces. La primeras son las corbatas de uso cotidiano, para el uniforme del trabajo, mientras que las segundas son corbatas más particulares o adecuadas a ocasiones señaladas, como noches de gala o estrenos teatrales; son más apreciadas por los verdaderos conocedores.

• Las medidas habituales de una corbata actual varían entre los 130 a 150 cms, aproximadamente.

En cuanto a su confección, se pueden

distinguir principalmente tres tipos

1. Hecha completamente a mano, un lujo

excepcional hoy en día.

2. Hecha a máquina pero con acabado a

mano.

3. Hecha completamente a máquina