U.D. BICI DE MONTAÑA 1º BACHILLERATO

1.- INTRODUCCIÓN BICI DE MONTAÑA (BBT)

Las BTT tienen sus orígenes en California, donde un grupo de personas empezaron a bajar

a toda velocidad las pendientes de las montañas locales, destrozando prácticamente las

bicicletas al uso. La imitación de estas prácticas hizo que las bicicletas evolucionaran hasta lo

que hoy conocemos como bicicleta de montaña.

Como deporte, las primeras competiciones comenzaron en los años 80,

produciéndose el primer campeonato mundial en 1987. Hoy día conviven en perfecta

armonía el espíritu competitivo con el de ocio y recreación, cada día más en auge.

2.- TIPOS DE BICICLETA

Existen diferentes tipos de bicicleta en el mercado, en función del uso que se le quiera dar.

Todas tienen elementos en común, pero también elementos diferenciadores, que determinan su

uso.

Una posible clasificación es la siguiente:

1. Bicicleta de paseo: ideada, como su propio nombre indica, para pasear, circular por las calles,

parques y urbanizaciones. Es una bici con ruedas medianas o pequeñas, con un cuadro

fuerte y pesado, que a veces puede ser plegable. Puede llevar cambios de marchas.

2. Bicicleta de carreras o de carretera: es ligera y rápida, pensada para recorrer grandes

distancias por asfalto. Tiene cambio de marchas, unas ruedas estrechas, y un manillar de

competición. Derivadas de estas existen las bicicletas de pista, más específicas.

3. Bicicleta híbrida o “city bike”: es una bicicleta que, según sus características, está en una

situación intermedia entre la de carretera y la BTT, combinando aspectos de ambas. Es rápida y

ligera en asfalto y en los caminos responde muy bien. De forma sencilla estaría compuesta

por un cuadro de carretera reforzado y por unas ruedas de BTT algo más finas y grandes, el resto

de componentes son parecidos a la BTT. Es ideal para cicloturismo.

4. Bicicletas de Bicicross y de Trialsín: aunque en realidad estos son dos tipos distintos de

bicicleta, y respectivamente de modalidades deportivas ciclistas, las hemos agrupado porque

todas ellas son bicicletas muy especializadas, con cuadros pequeños, ligeros y muy fuertes, con

ruedas pequeñas y muy gruesas, y sin cambios de marchas, lo que hace que sean capaces de

moverse por terrenos muy abruptos, cada una en su especialidad.

5. Bicicleta de montaña, BTT o “mountain bike”: es una bici pensada para rodar por el

campo, los caminos y el monte. Es fuerte y resistente y se adapta a todos los terrenos. Sus

características técnicas más importantes son:

- Un manillar resistente con las manetas de cambio a ambos lados, junto a los

puños, de forma que se puedan accionar con un simple movimiento de dedo, incluso

con un giro del puño en algunos modelos.

- Un cuadro sólido y ligero al mismo tiempo, de tamaño menor, para una misma persona,

que el de carretera.

- Triple plato entre 24 y 46 dientes y coronas de piñón que poseen entre 12 y 32 dientes.

- Las ruedas suelen tener un diámetro de 26 pulgadas (aproximadamente, 66 cm), y

pueden adaptar diferentes tipos de neumáticos según el terreno por el que nos queramos

mover. Una anchura polivalente podría estar entre 1.75 y 2 pulgadas.

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Existen diferencias, en cuanto a la geometría, en las bicicletas exclusivas para

mujeres. ¿Cuáles son estas diferencias?:

- manillar más estrecho,

- puños más finos,

- manetas del freno más próximas al manillar,

- sillín anatómico más ancho,

- geometría especial del cuadro para adaptarse a un tronco más corto y piernas más

largas en relación al hombre (a igualdad de estatura),

- horquilla de suspensión para pesos más ligeros.

3.- COMPONENTES DE LA BICICLETA DE MONTAÑA

A. SISTEMA DE CAMBIO:

El sistema de cambio incluye el

desviador. Se compone de un cambio

delantero y otro trasero, que mueve la

cadena de una combinación de plato y

piñón a otra, y de las palancas de cambio

montadas en el manillar, así como cables

flexibles que conectan cada palanca con su

desviador.

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B. LOS FRENOS:

Los frenos se controlan con cables flexibles conectados a palancas instaladas en

el manillar. Cuando se tira de la palanca de freno, ésta actúa sobre la rueda comprimiendo

dos zapatas de freno contra los laterales de la llanta de la rueda. Algunos tipos de freno, ya

casi en desuso, los tenemos en el dibujo.

Actualmente se utilizan dos tipos de freno:

b.1) V-BRAKE

b.2) FRENO DE DISCO

Los V-Brake son el resultado de la evolución de los

frenos tradicionales, con cables, generando una mayor

potencia de frenada que sus antecesores.

Los frenos de disco cambian radicalmente el sistema

tradicional. El frenado se consigue con la presión que ejercen

unas “pastillas” sobre el disco unido a la rueda, sujetas estas a

una pinza que es accionada por la maneta de freno. Existen

fundamentalmente dos tipos de frenos de disco:

- mecánicos: en este caso es un cable el que acciona la

pinza que aproxima las pastillas al disco. Son menos

potentes que los hidráulicos y además tienen menos

progresividad. En contrapartida tienen un mantenimiento

mucho más fácil.

- hidráulicos: actúa con un circuito de aceite, donde al

accionar la maneta de freno, el aceite se desplaza, fluye

por el latiguillo, que acciona la pinza, moviendo esta

las pastillas. Son más potentes y tienen mayor

progresividad. Su mantenimiento es más complejo.

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C. SISTEMAS DE TRANSMISIÓN:

Comprende las partes que transmiten la fuerza

propulsora del ciclista a la rueda trasera. Estas son los

pedales, las bielas, la cadena, los platos y el bloque

de la rueda libre instalado en la rueda trasera.

Por desarrollo se entiende el espacio recorrido en

cada pedalada. Con un desarrollo largo (plato grande-

piñón pequeño) avanzaremos mucho a cada golpe de

pedal, pero tendremos que imprimir mucha fuerza; con

uno corto (plato pequeño-piñón grande), avanzaremos

poco pero podremos subir cuestas con facilidad.

D. LAS RUEDAS

Tienen cámaras interiores flexibles y cubiertas separadas. Los neumáticos se

montan sobre la llanta, sujeta al buje por medio de radios. La rueda se fija al cuadro por

medio de cierres rápidos o con tuercas, como se ve en el dibujo.

Las cubiertas más utilizadas son las de todo terreno (o agresivas): deben

ofrecer una gran tracción frontal (los tacos centrales deben ser altos, con relieve y

espaciados para no acumular barro) y un buen agarre lateral (varias filas de tacos con

nervios hacia el exterior para que no cedan demasiado al soportar el peso en las curvas).

Conlleva una resistencia al rodar.

También se utilizan las mixtas (o semislick) para combinar terreno asfaltado

con caminos no muy complicados: su aro central de rodadura suele ser casi liso y su agarre

lateral nos ayudara en las curvas.

También existen las lisas (o slick) para ir por asfalto. Aunque resulta más caro, puede

resultar interesante utilizar las lisas para desplazamientos urbanos entre semana y las

“todo terreno” para el campo en fin de semana.

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E. SISTEMA DE DIRECCIÓN:

Comprende las partes que permiten el equilibrio y la

dirección de la bicicleta. Incluye la horquilla delantera, el

manillar, la potencia y los rodamientos del juego de

dirección.

La potencia es la pieza que une el cuadro con el

manillar. En ella podemos distinguir la longitud y la altura.

La altura determina la inclinación del tronco del ciclista

sobre el manillar y por tanto su comodidad en grandes

distancias. La longitud o avance es la distancia entre el

tubo que entra y el manillar. Cuanto más larga sea la

potencia más ganaremos en aerodinámica.

Las horquillas hoy día han evolucionado bastante. Ya es habitual que la

horquilla delantera tenga suspensión. Los impactos se reducen así, reduciéndose la

repercusión en manos, codos, hombros, espalda, etc..., aumentando además el control

de la bici. El elemento elástico que absorbe los golpes pueden ser muelles, gomas, aire

comprimido o una combinación de ambas, añadiéndose a veces un agente amortiguante

(aceite). También existen ya las bicicletas con doble amortiguación, delante y detrás.

Ello tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras están: más comodidad en

recorridos largos, más adherencia al subir, más seguridad en bajadas bacheadas, más

estabilidad en curvas, y menor índice de lesiones por microtraumatismos. Como

inconvenientes, podemos citar: mayor peso, mayor complejidad mecánica para su

mantenimiento, mayor precio, peor cambio de ritmo (si no se puede bloquear) y pérdida de

energía al pedalear que se pierde en los movimientos de vaivén arriba y abajo.

F. EL CUADRO:

Constituye la columna vertebral de la

bicicleta sobre el que se instalan el resto de los

componentes. El tipo de cuadro más común es

el llamado trapezoidal o de diamante, constituido

por dos triángulos.

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G. EL SILLÍN:

Se monta sobre una tija tubular, que encaja en el tubo del sillín del cuadro. Se puede

ajustar en altura e inclinación. También podemos regularlo hacia delante y atrás por los raíles,

en función de nuestra posición de conducción. Tanto la tija como el sillín se fabrican en

diferentes materiales, siendo la última tendencia la fibra de carbón.

¿Cómo debe de ser un sillín? Si es demasiado duro nos hará sufrir con el paso de los

kilómetros, pero si es demasiado blando hará que brinquemos en cada bache. Lo ideal es

buscar un término intermedio. Una solución pueden ser los sillines de gel, que dan un punto

intermedio a la dureza. La anchura del sillín también es algo importante: por delante

debe ser estrecho para evitar rozaduras en las ingles. Por detrás, depende del uso que se le

vaya a dar: en travesías largas y fáciles, un sillín ancho será más cómodo; en todo terreno,

un sillín algo más estrecho nos ayudará a pasar por detrás de él en bajadas comprometidas.

Además en las mujeres, deben ser más anchos por la fisonomía de la pelvis

femenina, para poder apoyar bien los isquiones. En el hombre, son algo más estrechos y

tienen un canal en el centro para evitar un posible pinzamiento del nervio que pasa por la

zona perineal (pudendo) y evitar que la zona se quede "dormida".

4.- PROBLAMAS DERIVADOS DE LA MALA ADECUACIÓN A LAS

MEDIDAS DEL CICLISTA.-

La adecuación indebida de las medidas de la bicicleta puede originar molestias

de mayor o menor importancia; e incluso, aunque estas sean las adecuadas, pueden existir

posiciones o "vicios" que en un momento dado nos hagan desistir de montar en la

bicicleta durante una temporada.

A continuación vamos a hablar de algunos de estos problemas y sus causas.

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1. Tendón de Aquiles: si durante una temporada el tendón de Aquiles molesta, sobre todo si

hay frío y cada vez que se intenta realizar un esfuerzo molesta, puede ser porque el pedal

va demasiado cerca de la punta del pie. Sobre este punto es sobre el que se trasmite

toda la fuerza de las piernas a los pedales, luego si hacemos un sobreesfuerzo o nos

sobreentrenamos, este va a ser uno de los primeros síntomas. En este caso hay que reajustar

el pedal automático (si es este el caso) para buscar el apoyo apropiado (ya explicado

anteriormente). Si utilizamos rastrales, es posible que tengamos que poner unos más

largos que permitan introducir más el pie.

2. La rodilla: las molestias en la zona poplítea suelen venir originadas por una altura

excesiva del sillín. Sin embargo, las molestias en la zona de la rótula, suelen venir

originadas por un sillín demasiado bajo, que trasmite un exceso de presión sobre esta zona.

3. La zona perineal: las molestias en esta zona sobrevienen cuando, en vez de apoyar los

isquiones (tuberosidades isquióticas), apoyamos el periné (zona comprendida entre el ano y

los órganos sexuales), que no está preparado para soportar el peso de nuestro cuerpo. En

muchos casos, por la presión del nervio pudendo, se llega a interrumpir la transmission

nerviosa. Podemos evitar en parte este problema tomando las siguientes medidas:

- colocar un sillín algo más ancho para apoyar los isquiones,

- usar un culotte (la badana que contiene reparte la presión),

- utilizar un sillín con ranura central.

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4. La espalda: es una de las zonas más castigadas, ya que además nos puede molestar a

diferentes niveles.

- Zona lumbar: el pedaleo tiene un efecto de tonificación sobre la zona lumbar y el

psoas iliaco, mientras que es casi nulo en la zona abdominal. Este desequilibrio se traduce

en molestias en la zona baja de la espalda que es la que tiende a arquear la espalda sin que

tenga oposición de la musculatura abdominal. Para solucionar este problema es bueno

combinar dos tipos de actuaciones: fortalecer la zona abdominal (evitando trabajar el psoas

iliaco) y estiramientos del psoas iliaco y de la zona lumbar.

- Zona dorsal: las molestias en esta zona pueden provenir de diversas causas; una

de ellas puede ser tener una bicicleta con un cuadro pequeño. Podemos

intentar solucionarlo de la siguiente manera: colocar una potencia más larga y/o retrasar el

sillín.

- Zona cervical: las molestias en esta zona suelen provenir de llevar una postura

demasiado aerodinámica, es decir, con la espalda demasiado horizontal, que nos obliga a

llevar una postura forzada de la cabeza para mantenerla en vertical. Podemos evitar estas

molestias de la siguiente forma: estirar la musculatura de la zona cervical, poner un manillar

más alto a la bicicleta y/o cambiar el cuadro de la bicicleta.

5. La muñeca: las molestias en las muñecas suelen provenir de un exceso de peso sobre las

mismas o por falta de costumbre. Esto sucede a veces cuando el sillín está

demasiado alto con respecto al manillar o en bajadas muy prolongadas. Podemos evitarlo de

la siguiente forma:

- utilizar una horquilla con amortiguación,

- colocar una potencia más alta,

- utilizar un manillar de doble altura,

- utilizar guantes acolchados.

5.- CONSEJOS PREVIOS

a) TALLA DE LA BICICLETA: selecciona la talla de la bici cuando escojas una.

b) ALTURA DEL SILLÍN: apoyando el talón en el pedal debemos tener la pierna extendida

en el punto más bajo del pedal. Al apoyar la puntera, la rodilla tendrá una ligera

semiflexión.

c) ¿QUÉ LLEVAR?: Cámara de repuesto, caja de parches, bomba, desmontables, llave

multiusos, etc.

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6.- NORMAS DE CIRCULACIÓN

- No se debe olvidar que circulamos junto a coches, motos,

camiones,…CORREMOS UN RIESGO!.

- Es OBLIGATORIO el uso del CASCO.

- Se debe SEÑALIZAR nuestras acciones. Fíjate en que todas las señales se deben

realizar con el BRAZO IZQUIERDO, para que en caso de tener que frenar lo hagas,

preferentemente con el brazo derecho, que controla el freno trasero.

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7.- TÉCNICA DE CONDUCCIÓN

En las CURVAS, se debe llevar flexionada la pierna del interior.

A la hora de SUBIR puedes hacerlo de pie (moviendo más la bici) o sentado (sobretodo en

zonas donde no agarre bien la rueda al terreno).

En DESCENSOS pronunciados con saltos debes “echar” el cuerpo hacia atrás y tener los

codos flexionados para amortiguar.

NUNCA frenes sólo con el freno delantero (izquierdo).

En TERRENOS LLANOS IRREGULARES (tierra, barro, prados,…) conviene que lleves un

desarrollo “ligero”, es decir, que no te dificulte dar pedaladas fácilmente para avanzar.

8.- LOS DESARROLLOS

- Se debe cambiar el desarrollo previamente a una cuesta.

- No se deben usar todas las combinaciones posibles, sólo ALGUNAS, ya que varias

son combinaciones erróneas, sufre la cadena y puede rozar con el desviador.

- No cambies de golpe 3-4 piñones:

PLATO GRANDE; el más duro. Para bajadas o llanear. No llevar con los 3 piñones

más grandes (no es lógico y roza la cadena).

PLATO MEDIANO; el que más tiempo debemos llevar. No llevar con los

piñones “extremos”, roza la cadena.

PLATO PEQUEÑO; sólo se debe usar en subidas con una pendiente elevada.

No combinar con los 3 piñones más pequeños (no es lógico y roza cadena).

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9.- MECÁNICA BÁSICA

Debes dominar unos sencillos pasos para REVISAR frecuentemente tu Bici:

- LA PRESIÓN DE LAS RUEDAS; si vas a ir por asfalto deben estar muy hinchadas. Si

vas a ir por otros terrenos pueden tener la presión más baja.

- RUEDAS Y FRENOS CENTRADOS; mira si las ruedas están centradas, y los frenos también.

Para centrar de forma sencilla los frenos, APRIETA EL TORNILLO DEL LADO MÁS

CERCANO A LA RUEDA Y SE SEPARARA, Y AFLOJA EL DEL LADO MÁS LEJANO Y

SE ACERCARÁ (poco a poco, ½ giro cada vez).

- LA POTENCIA; si ves que está suelta aprieta el tornillo central con una llave allen.

- LOS CIERRES; comprueba que tanto los cierres de las ruedas como de la tija del sillín sujetan

claramente al estar cerrados.

- LIMPIEZA y ENGRASE; Cuando limpies la bici, recuerda desengrasar la cadena, antes de

volver a engrasarla (ligeramente), ya que si no irás acumulando grasa en la misma.

- La avería más común es el PINCHAZO:

Para desmontar la rueda debes, lo primero, deshinchar la cámara completamente, y

meter 2-3 desmontables entre la llanta y la cámara.

Haces palanca y con la ayuda de los dedos vas sacando la cámara del interior de

la rueda.

Tras sacar la cámara, comprueba que no hay ningún elemento punzante en el interior de la

llanta, que pueda volver a pincharla.

En ruta lo más rápido es que coloque una cámara de repuesto nueva, y dejes el

arreglo para hacerlo tranquilamente en casa. Hincha la rueda con la presión adecuada

En casa busca el pinchazo, lija la zona ligeramente, echa el pegamento (aunque ya existen

parches de pegatina) y pega el parche correctamente. Así ya puedes volver a

aprovechar esa cámara.

10.- LA RUTA: ANTES DE LA RUTA

NUNCA SALGAS EN AYUNAS.

REVISA LA BICI: presión, engrasar la cadena, altura del sillín, los cambios, los frenos.

INDUMENTARIA ADECUADA: casco, gafas, guantes, culotte y maillot, ropa trasnpirable

(térmica).

HERRAMIENTAS: cámara, desmontables, bombín, herramientas básicas, recambios, etc.

AGUA Y ALGO DE COMIDA: barritas, fruta, chocolate, galletas, bocata, frutos secos,…

DINERO y MÓVIL (Tlf.Urgencias 112).

PRECAUCIONES:

Nunca salgas solo, o informa a alguien.

Realiza un adecuado calentamiento.

Ver las condiciones meteorológicas.

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Elige una ruta en función de tu nivel.

Pide los permisos oportunos.

11.- DURANTE LA RUTA

CUIDA EL ENTORNO NATURAL: no tires papeles, respeta la fauna y flora, a los caminantes

que encuentres, no entres en terrenos privados.

REALIZA UN ESFUERZO PROGRESIVO.

BEBE AGUA EN PEQUEÑAS CANTIDADES Y COME TRAS 1 O 2 HORAS.

CALCULA EL TIEMPO PARA QUE NO SE HAGA DE NOCHE.

12.- DESPUÉS DE LA RUTA

ESTIRAR.

LIMPIA LA BICI Y ENGRASA LOS

COMPONENTES QUE LO PRECISEN.

COME ALGO.

¡¡¡Y UNA BUENA DUCHA!!!.