Vivir el Vino nº 114

No.114abril - mayo 2012www.vivirelvino.com

Con el rosadovino la primavera

Entrevistamos a Charlie Arturaola, Comunicador de Vino del Año

Los arquitectos del vino. Las propuestas más vanguardistas

Sabores de Rioja. Descubrimos la Capital Española de la Gastronomía 2012

3.50 e

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Editorial

El vino rosado en unas zonas y los claretes en otras han gozado de mala prensa y de mala fama entre algunos profesionales del mundo del vino y también entre cier-tos aficionados puristas. Han sido muchas las veces en las que de sus bocas han salido frases como “el rosado no es vino”, cuando alguien, en una comida, se atre-vía a insinuar la posibilidad de pedir uno de estos vinos en cualquier restaurante.

También se ha dado el caso de mirar con muy malos ojos al anfitrión de una cena o comida en una casa particular si ponía sobre la mesa una botella de rosado. Ya va siendo hora de reivindicarlos, por varias razones. Primero, porque de lo que se trata, dada la actual coyuntura del mercado, es de consumir cuanto más vino me-jor, ya sean tintos, blancos o rosados; ya se trate de crianzas, reservas o del año; bien sean tranquilos o espumosos. Lo importante es consumir siempre dentro de los límites que marcan la moderación y el sentido común. En segundo lugar, porque sobre gustos no hay nada escrito y cada consumidor debe poder escoger dentro de una gama de productos lo más amplia posible. En tercer lugar, el cuerpo pide en esta época del año, cuando el calor aprieta, vinos más ligeros que entren bien y que se puedan tomar frescos. Por último, para no hacer la relación más larga, los precios de los vinos rosados y claretes suelen ser asequibles, lo que es importan-te en estos momentos de crisis económica, cuando vemos, además, que otros vi-nos, como el Lambrusco italiano, han experimentado en los últimos años un creci-miento de sus ventas espectacular, especialmente entre las capas más jóvenes de la población. Además de todo lo anterior, es verdad que una parte de los bodegue-ros han comenzado a prestar más atención a rosados y claretes y su calidad ha au-mentado. Por todo ello, es necesario reivindicar su imagen y su consumo, especial-mente ahora que el calor aprieta.

Y en este número contamos con el Comunicador Internacional de Vino del Año, Charlie Arturaola. Este uruguayo con ascendientes españoles y afincado en EE.UU hace más de 20 años lleva hablando del vino por todo el mundo siempre con un estilo muy personal y pasional. Y con esa libertad, en la entrevista para nuestra re-vista opina sobre Parker, la globalización, el descenso del consumo y los merca-dos. Unas declaraciones que no tienen desperdicio y que corroboran el premio que le han otorgado. Desde aquí le damos la enhorabuena.

Por último, les recomendamos visitar, si son de los pocos que aún no las conocen, las bodegas diseñadas por arquitectos famosos. Auténticas obras de arte al aire li-bre que han dado al sector del vino un valor añadido. Edificios que se erigieron en la época de bonanza de nuestro país y que suponemos será difícil que se repita. De todas formas, ahí queda estos proyectos que demuestran que el vino no es una in-dustria cualquiera, sino una forma de vida, donde despertar nuestros sentidos.

La vida en rosa

Consejo Editorial

EL POSOÚltimamente las grandes superficies han apostado

por el vino. Desde hace unos meses es común encontrar

espacios destinados sólo para el vino con una gran

oferta de diferentes zonas y con un sumiller responsable del asesoramiento. Todo es

poco en la viña del señor para incrementar el consumo.

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Contenidos I Abril - Mayo 2012 I Nº 114

Vino07 Vino del Mes: Ribón Crianza 2009

08 Novedades

10 Con los rosados vino la primavera

16 Defensor del Cliente

20 Los arquitectos del vino

28 Entrevista: Charlie Arturaola, Comunicador Internacional de Vino del Año

40 China, por fin una realidad

52 Los tapones del vino

58 Noticias

Opinión04 Cartas de Ida y Vuelta

06 Entrevinos Por José Antonio Vera

36 El apasionante mundo del vino Por Juan Sánchez Guillén

64 Sobre lo Divino y Humano Por Jesús Rivasés

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46

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Ocio46 Sabores de Rioja

51 La Receta de Vivir el Vino El Restaurante

55 Armonía de Sabores

60 Escaparate

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Editorial

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Cartas de ida...Abril - Mayo 2012

Pasaron los Goya, Los Oscar, los César, los Bafta…y qué se yo cuántos premios para una industria donde

prima las apariencias sobre todas las cosas. Recientemente, caí en las redes del marketing y fui a ver “Los

descendientes” del guapo George Clooney. Una decepción, tanto que incluso me hubiera gustado volver a la

taquillera que me vendió amablemente la entrada en cuestión y reclamarle el dinero. Hace tiempo escuché,

precisamente, en una película que el cine era un buen negocio, porque el cliente pagaba antes de ver el producto.

Y qué razón tenían. Esa sensación de tomadura de pelo, de vergüenza ajena y de incomprensión la he vivido

también muchas veces con el vino. Y no me vale la frase socorrida “Para gustos, los colores”, porque en ocasiones

el grito es unánime: guerra a la mediocridad.

La restauración española no tiene término medio. En esta jungla del comer, encontramos a los de postín, esos

que te ofrecen cartas de vinos cuidas, con todo tipo de indicaciones, personal cualificado y, por supuesto,

precios de “agárrate y no los pidas si no quieres arruinarte”. Este tipo de establecimientos ya han sido muchas

veces criticados por los altos márgenes que se embolsan a costa del vino y los pobres clientes. Esta vez no

serán ellos el flanco de nuestras iras, que bastante tienen con mantenerse abiertos en estos tiempos de crisis.

En esta ocasión, hablamos de los otros, las casas de comidas o restaurantes de andar por casa, que ofrecen un

honroso menú del día, con platos de cuchara sabrosos, pero que a la hora de ofrecerte el vino te recomiendan el

típico riojita o ribera, como el camarero lo llama, y si quieres indagar un poco más, te miran mal o, simplemente,

te responden que no saben la añada, ni mucho menos la marca. Los que tienen la decencia de darte su carta

de vinos, es una hoja llena de erratas, con vinos sin añadas y con referencias que no has oído en tu vida. Ahí es

cuando el amante del vino, tiene un problema. ¿Cómo no voy a pedir vino con lo que me gusta? Pues debería

pensarlo, porque desgraciadamente el vino que se ofrece en este tipo de restaurantes deja mucho que desear,

que ni con casera entran. Y eso es un delito. Con la de vinos excelentes que tenemos en el mercado y con los

precios tan bajos a los que los ofertan los distribuidores es indecente el vino que incluyen en sus cartas. Luego

nos extrañamos si algunos clientes amantes del vino no se quieren arriesgar y optan por pedir un tercio de

cerveza, sabedores de que con este tipo de bebida la calidad es constante. Lo peor es que en muchas ocasiones

estos vinos que deberían pasar a mejor vida en el fregadero, y no amargarnos la nuestra, están acogidos a

denominaciones tan reconocidas como Ribera del Duero o Rioja. ¿Y para qué están los Consejos Reguladores?

Se debería controlar más este tipo de mal llamados vinos carentes de fruta, vida y acidez (o a veces excesiva)

que llevan la imagen de dichas regiones. Tampoco entiendo cómo estas denominaciones dan el sello a vinos

de marca blanca donde no aparece el nombre de la bodega y lo que menos importa es el origen o la marca,

sino el precio cuanto más bajo mejor. Una incongruencia. En fin, que afortunadamente hay excepciones y en

ocasiones se pueden beber vinos correctos e incluso buenos en este tipo de restaurantes. Es cuestión de suerte,

de encontrar un dueño que le guste ofrecer al cliente lo que le gustaría que le ofrecieran a él, de ser honrado y no

pensar que por tener una casa de comidas, todo vale. Así no es de extrañar que en zonas vinícolas los propios

viticultores, bodegueros o gente amante del vino opten por la cerveza, porque ni ellos se lo beben.

Que me devuelvan el dinero

Raspones: La familia Eguren ha dado la campanada en la pasada edición de Alimentaria presentan-do un vino que asciende a 900€ la botella. Para muchos, lamentablemente, el sueldo de un mes. Su nombre, Teso La Monja. Haciendo gala a su nombre, seguramente será de un paladar divino, pero en los tiempos que co-rren pocos serán los afortunados que pue-dan probar este néctar de uvas toresanas.

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...y vueltaCartas de lectores: [email protected]

Vino, no tablero de madera, por favorEn los últimos meses, no acierto mu-cho con la elección de mis vinos. Soy un gran amante del vino, responsable de alegrar nuestras comidas y charlas con amigos, pero ¿qué ocurre cuando en vez de vino tenemos un tablero de ma-dera en la copa? Lo peor es que cuan-do me quejo de este hecho, hay ami-gos que lo encuentran hasta glamuroso. ¿Qué tipo de consumidor hemos crea-do? Nos han dicho que si no hay ma-dera, no es un vino complejo. ¿La cul-pa? Todos esos críticos afamados que gustan de beber un traguito y escupir-lo, pero claro a mi me gustaría verlos be-biendo una segunda copa. Los tableros de madera es lo que tienen, que cansan el paladar y no animan a seguir bebien-do. Cansado de esta situación, he op-tado por pedir vinos jóvenes tan denos-tados por estos gurús. He descubierto grandes vinos que saben a eso a fruta, a vino y, sobre todo, a precios estupen-dos. ¡Salud! Carlos Terral. Madrid

Bravo por NavarraQuería dar mi enhorabuena a la D.O.Navarra. Recientemente han ce-lebrado la presentación de las nuevas añadas en Pamplona, lugar donde no resido pero que visito con frecuencia por su gran calidad de vida, y me sorprendió gratamente. Fue una fiesta muy bonita, con el vino como fondo y lleno de gente joven. Ya iba siendo hora de que el sec-tor se diera cuenta de que debe bajar del Olimpo de catas pomposas y ambiente

rancio y presentar el vino como algo lúdi-co, divertido y juvenil. Pude probar, ade-más, la gran calidad de esta nueva aña-da y, sobre todo sus interesantes precio. Enhorabuena de nuevo a esta denomi-nación que está buscando su camino y, por el paso que sigue, ya está dejando a muchos seguidores. Teresa Martín. Za-ragoza

Las exportaciones vienen con trampaViajo frecuentemente por motivos de tra-bajo y como español de pro me gusta ir a los supermercados a ver qué produc-tos españoles llegan. La fruta, por lo me-nos en Alemania, viene toda de nuestro país y con una calidad que para noso-tros la quisiéramos en España. Además en cuanto a precios a veces incluso es más barato, cosa que no entiendo. Por otro lado, los vinos españoles, aunque es verdad que cada vez se ven más, si-guen siendo los mismos y, normalmen-te, no son los que más me gustan y ni los que mejor nos representan la calidad que tenemos. Por eso, cuando leo que nuestras exportaciones han llegado a re-cords históricos, también leo que la mi-tad de ese record viene dado por el au-mento de nuestros vinos a granel. Me temo que este tipo de vinos serán utili-zados para mejorar los vinos de nues-tros vecinos franceses o italianos, para venderlos luego como vino de esos paí-ses y a precios más altos. Es el negocio de los intermediarios y donde España ha entrado al trapo. Se debería hacer una apuesta más firme por nuestros vinos de

calidad, porque además de no ganar el dinero que nos merecemos (y sí otros) no hacemos mucho por crear una ima-gen de vino de calidad, sino todo lo con-trario.Carlos Ridruejo. Málaga

Fiesta 11 MagníficosComo todos los años, quisiera dar mi enhorabuena por la gran fiesta que Vivir el Vino organizó el pasado mes de ene-ro. Fue una gala muy entretenida donde pude poner cara a los creadores de esos vinos que me van emocionando a lo lar-go de la vida. Una forma muy bonita de disfrutar del vino y compartirlo con uste-des, desde la revista, con otros amantes del vino y con los propios enólogos. He de destacar la cercanía de los bodegue-ros que atendieron a todos los que se le acercaban preguntándoles de todo. En fin, que espero poder volverles a ver en otra edición y quisiera agradecerles, por supuesto, su invitación. Llevo más de tres años como socio del Club Vivir el Vino y nunca me he perdido una de sus entregas. Carlos Joaniquet. Madrid

El termómetro del vino

Según los expertos, la cri-sis está relegando el consu-mo de vino sólo para el fin de semana.

Últimamente se oye el voca-blo caldo para denominar al vino. Una acepción que nada tiene que ver con el néctar de la uva.

El pasado febrero, el Comi-té Permanente de Agricultura Ecológica de la UE acordó una nueva normativa sobre el vino ecológico.

A TODOS LOS QUE PARTICIPEN EN NUESTRA SECCIÓN DE CARTAS DE VUELTA SE LES ENVIARÁ UN CUPÓN DE DESCUENTO DE UN 10% PARA CANJEARLO EN FUTURAS COMPRAS EN NUESTRA WEB O TIENDA VIVIR EL VINO

Es fácil ver a los protagonis-tas de Downton Abbey, serie que se emite en el Reino Uni-do, beber una copita de Jerez antes de comer.

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Entrevinos

A ún a riesgo de ser nuevamente perseguido durante meses por mi admirado colega

Jesús Rivasés, tengo que volver a escribir sobre los vinos sin alcohol, fundamentalmente porque con el paso del tiempo se van consolidando en el mercado como un producto diferente, cada vez más solicitado. Particularmente lo son cuando se acerca el verano, pues muchas personas lo prefieren fresco y con hielo antes el que vino tradicional con muchos grados. Vaya por delante que a un servidor lo que le gusta de verdad es el vino con alcohol, aunque he de reconocer que en no pocas ocasiones el “sin” me resulta particularmente agradable y lo prefiero al anterior. Hay mucha gente que ya hoy opina lo mismo. España se ha posicionado a la cabeza de la producción mundial

de este producto, particularmente desde que el pasado año una empresa gallega pusiera en marcha la planta desalcoholizadora más grande del mundo, que permite producir dos mil litros de este producto a la hora y unos doce millones de litros al año. Al mismo tiempo, hemos visto unas posibilidades enormes de mercado en los países árabes, donde el empresario y biólogo Ramón Bodenlle ha logrado exportar miles de botellas de “vino-zero”, y se experimenta un importante aumento de la demanda.La cuestión es que los “tintos sin” están ahora muy conseguidos. Los primeros eran algo ácidos y carecían de aroma. De un tiempo a esta parte, empero, se han obtenido unos embotellados muy agradables de sabor. Los hay zero-zero pero también de muy baja graduación, como los de Valduero, que son blancos. En ambos casos se ha logrado que los caldos conserven todas

las propiedades cardiosaludables, ya que en el proceso no se pierden las moléculas bioactivas que resultan beneficiosas para la salud. Con la ventaja añadida de que, al estar desalcoholizados, contienen un 80 por ciento menos de calorías. El proceso de elaboración ha sufrido cambios importantes y un refinamiento obvio para lograr que el producto pierda su sabor y aroma característicos. La eliminación de la graduación alcohólica se logra sometiéndolos a un proceso suave de aumento de presión y temperatura hasta alcanzar los 30 grados. Eso favorece la eliminación del alcohol sin restar las características esenciales del vino y sin añadir producto químico alguno, lo que lo convierte en una bebida muy natural.El pasado verano la venta de los “sin” alcanzó un incremento del treinta por ciento durante los meses de junio a agosto. Para este año se espera el mantenimiento de la cuota alcanzada, habida cuenta de que estos vinos zero son muy solicitados por determinados colectivos, entre ellos embarazadas, jubilados, deportistas, y por supuesto por todas aquellas personas que lo prefieren si tienen que conducir.Me alegra sobremanera esta buena evolución de los sin alcohol, por mucho que haya quienes los detesten tanto por el nombre como por el producto en sí. Y por supuesto que se les puede llamar vinos, faltaría más. Eso sí, sin nada de alcohol.

Vino zero

La cuestión es que los “tintos sin” están ahora muy conseguidos.

Los primeros eran algo ácidos y carecían de aroma. De un tiempo

a esta parte, empero, se han obtenido unos embotellados muy

agradables de sabor.

José Antonio VeraPresidente de la Agencia EFE

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Vino del mesAbril - Mayo 2012

Viñedos y Bodegas Ribón - D.O. Ribera del Duero

Ribón Crianza 20095 razones para amarlo

Una filosofía: El carácter de bodega familiar, la prudencia en la cantidad y un criterio de calidad en la viña propia son las señas que los identifican

Un reconocimiento: Recientemente ha sido galardonado con el Bacchus de Oro 2012 otorgado por el prestigioso concurso internacional de la Unión Española de Catadores.

Un legado: Fundada en el año 1995, la tradición vitivinícola de la familia Ribón se ha venido forjando durante tres generaciones, cultivando el viñedo de forma tradicional. Más del 85 % del viñedo cuenta con cepas de más de 30 años.

Una sensaciones: Destaca su intensidad y elegancia, donde nos llegan notas de fruta negra ácida, toques balsámicos de lavanda entre minerales y tinta china. Fondo de torrefactos procedentes de su crianza en barrica entre especiados, café y cacao con fondo de madera nueva. En boca es potente, expresivo y muy vivo e intenso.

Una añada: La naturaleza fue especialmente generosa con la cosecha de 2009 en Ribera del Duero, con una vendimia adelantada y unos rigores estivales extremos lo que fue calificada como Excelente.

NovedadesAbril - Mayo 2012

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Adaro de Prado Rey 2009Real Sitio de Ventosilla - D.O. Ribera del Duero

Aprox.:14,00

Hay que darle tiempo, una pequeña oxigenación le viene de miedo. Maduro, frutal y personalidad que adquiere con la barrica dada. La fruta en sazón y las notas especiadas de clavo y vainilla en rama lo arropan en todo momento. En boca es amplio, estructurado, mantiene los recuerdos frutales, muy buena acidez y final largo y persistente.Temperatura de Servicio: 15ªConsumo Optimo: 2 a 5 añosEtiqueta: Muy elegante y vistiendo la botella casi al completo, buena información en la contra - 8

Lu&be 2009Bodegas Dominio de Cair - D.O. Ribera del Duero

Aprox.: 10,00

De media intensidad, aromas de fruta roja y negra madura. Notas ahumadas y tostados bajo un fondo de tierra mojada. En boca, con cierta estructura, tanino rugoso, buen paso donde resalta la fruta madura y notas de bacon ahumado con un final seco y persistente.Temperatura de Servicio 15ºConsumo Optimo: 1 a 3 añosEtiqueta: Sobria y funcional al contrastar colores - 7

Lagar de Cervera 2011Bodegas Lagar de Fornelos - D.O. Rías Baixas

Aprox.: 10,00

Aromáticamente alto, aún con falta de botella ya presenta excelentes maneras. Aromas cítricos y flor seca con un fondo salino muy agradable. En boca es amplio, fresco, excelente acidez, de trago largo y final interminable.Temperatura de Servicio: 8ºConsumo Optimo: 1 a 3 añosEtiqueta: Vistosa y colorida con claros recuerdos a los tonos del vino - 7

Viernes Mencia 2010Bodegas Godelia - D.O. Bierzo

Aprox.: 6,00

Amplio y muy frutal, aromas de grosella y zarzamora, notas de flor de lis y violetas sobre un fondo de monte bajo. En boca es ágil, sabroso y fresco, muy buena acidez y final interminable con recuerdos de caramelos la violetera.Temperatura de Servicio:14ºConsumo Optimo:1 a 4 añosEtiqueta: Alegre como el vino, para no olvidar - 9

90puntos

90puntos

89puntos

90puntos

Raúl SerranoResponsable de catas de Vivir el Vino

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Estada 2020 Vicious 2008Bodegas Estada - D.O. Somontano

Aprox.: 22,00

Buena carga frutal, notas florales y especiados sobre un fondo de ahumados y tostados finos. En boca es seco, amplio, con media estructura y de un paso agradable, buena acidez y marcado final con gratos amargos. El vino en conjunto es muy agradable, de fácil trago.Temperatura de Servicio: 15º CConsumo Optimo: 2 a 5 añosEtiqueta: Curiosa y futurista - 7

Navaltallar R8 2009Bodegas Navaltallar - D.O. Valtiendas

Aprox.: 6,30

Algo cerrado al principio, se recomienda abrirlo una hora antes. Así encontramos fruta madura con un punto de licor. Notas de clavo y un fondo de madera ahumada. En boca es ligero, correcta acidez, de paso medio, tanino rugoso y un final con recuerdos tostados.Temperatura de Servicio:15ºConsumo Optimo:1 a 3 añosEtiqueta: Elegante y minimalista - 6

Jose Pariente Verdejo 2011Bodegas Jose Pariente - D.O. Rueda

Aprox.: 12,00

Pariente no defrauda y siempre con un carácter personal. Aromas de fruta blanca, manzana dulce doncella, algún cítrico y un fondo de heno fresco. En boca es amplio, seco, con magnifica acidez y un paso largo y frutal donde el final se hace interminable.Temperatura de Servicio: 8ºConsumo Optimo:1 a 2 añosEtiqueta: Cambio de diseño acertado. Muy fresco - 8

Gómez Cruzado Rva 2007 Bodegas Gómez Cruzado - D.O.Ca. Rioja

Aprox.: 14,00

Media intensidad. Marcada fruta roja en licor. Notas de pimientas dulces y piedra caliente. En boca es ligero, tanino rugoso, buena carga frutal, notas minerales, buena acidez y final largo.Temperatura de Servicio: 14ºConsumo Optimo: 1 a 3 añosEtiqueta: Clásica y con buena información - 7

92puntos

86puntos

83puntos

89puntos

Rosados

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Rosados

Con el vino la primavera

Redacción Vivir el Vino y cedidas por bodegas y Drink Pink

Es el momento del rosado. Primero llegaron los vinos tintos con sus toques modernos y barricas exóticas, luego les tocó el turno a los blancos con diferentes formas de entender las elaboraciones (sobre lías, nieve carbónica, fermentado en barrica...) y ahora a los rosados. Unos vinos con mala prensa que están consiguiendo cada vez más mercado dentro de su bendita simplicidad, vinos fáciles de beber y que a casi todo el mundo gustan. Serían los “bueno, bonitos, baratos” del mercado del vino. Además algunas bodegas ahora están rizando el rizo con un breve paso en madera de sus rosados ¡Todo un descubrimiento!. Lo mejor de la fruta con un toque tostado. En definitiva, con madera o sin ella, de Cigales o Ribera, de variedades autóctonas o foráneas; los rosados son una estupenda opción para celebrar la llegada de la primavera.

rosado

RosadosRosados

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¿Qué es un rosado?Para el profano es preciso aclarar de inmediato que el vino rosado no es el resultado de una mezcla de vino tinto con vino blanco, sino que es el resultado de una técnica particular denominada sangrado. Una vez que la uva está despalillada y estrujada, se encuba como para tinto, pero la maceración de su piel (que, recordemos, es la que cede al vino color rojo y tanino) es breve, de apenas unas horas. Mientras más tiempo permanezcan juntos mosto y pieles, más co-lor irá tomando, y al revés (últimamente los rosados parecen casi tin-tos en el color). Eso le da aromas especiales, generalmente frutales y florales y los vinos salen frescos, suaves y ligeros.

Rosados para gustos y coloresEn España, se elaboran magníficos ejemplos de frutosos y jóvenes rosados en Navarra, Castilla, Cataluña, Aragón, La Rioja y Levante. La variedad más utilizada es la Garnacha, que es la responsable del éxito de los navarros y de Cigales, dos zonas españolas punteras en la elaboración de este tipo de vinos. Los buenos rosados de Gar-nacha Tinta tienen unos colores muy vivos donde destacan sus aro-mas a frutos rojos dulces y ecos florales. La Tempranillo es otra de las opciones para la elaboración de rosados, aunque como es ca-racterística en esta variedad su resultado depende de las zonas. Los aromas pueden ir del carácter de fruta confitada y madura de algu-nos Toro a la ligereza floral de algún Rioja. Por otro lado está la ver-tiente de las zonas que apuestan por las variedades foráneas, véa-se Levante y Somontano. En Cataluña fueron pioneros en la utiliza-ción de la Cabernet Sauvignon, donde se consiguen unos rosados potentes, con recuerdos a frutos negros y atisbos balsámicos. Ade-más también se ha apostado, en menor medida, por la Merlot (sobre todo en Penedès), la Pinot Noir o la Syrah.

Con qué me lo tomoEl rosado es un vino que se debe beber a temperatura bastante baja, unos seis a ocho grados y ¡cuidado! porque a pesar de su li-gereza y frescura, sigue teniendo 12 grados de alcohol. Unos vinos con este perfil son ideales para la cocina veraniega. Casan de mara-villa con verduras, carnes blancas, aves, pasta, quesos ligeros y, na-turalmente, arroces.

Los países bajos beben “rosa” La demanda de vinos rosados en el mercado belga y alemán está creciendo en los últimos años. De hecho, es el tipo de vino que más aumento en ven-tas está experimentando en Bélgica. En los Países Bajos el consumo en los últimos años se ha triplicado y representa el 13 por ciento, mientras que en Bélgica es el 12%. Prueba de este interés por el rosado es el éxito rotundo de la pasada edición del salón del vino rosa-do Drink Pink que se celebró el pasado 12 de marzo en Bru-selas (Bélgica) y el 13 de marzo en La Haya (Holanda).

Rosados

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Rosados

CATA ROSADOSVino rosado, ¿animal en extinción? Evidentemente, no. Rosa-dos jóvenes, con barrica, sobre lías, Tempranillos, Garnachas, Shiraz, Cabernets y Petit Verdot, en la variedad esta el gusto, y así lo demuestran cada uno de estos rosados, dejando su perso-nalidad y su forma de comportarse según variedad, zona y ela-boración.Un tipo de vino a tener en cuenta, para esas charlas entre ami-gos, para comidas informales o para introducir al neófito en este mundo maravilloso. Para los más inquietos, esos rosados con carácter y personalidad como cualquier tinto del más alto nivel. Si, el rosado sirve para todo eso y más y por eso un brindis por ti “Rosado”

Chivite 125 Aniversario. Bodegas Julián Chivite. D.O. Navarra De media intensidad pero complejo a su vez, aromas de fruta roja escarchada sobre un fondo de pétalos de rosa. Notas ahumadas y especias punzantes. En boca es ligero, de trago largo, donde la barrica está en perfecto ensamblaje, muy buena acidez y final largo y con gratos amargos.

Alma Tobía F.B. 2010. Bodegas Tobía. D.O.Ca. Rioja Intenso y complejo. Encontramos fruta roja madura. Notas de especias dulces como la pimienta de Jamaica, cremosos y un fondo de flor marchita. En boca es amplio, carnoso, largo, frutal y magnifica acidez que termina en un final largo y persistente.

Pago de Vicario Petit Verdot 2011. Bodegas Pago del Vicario. Vino de la Tierra de CastillaIntenso y con cierta complejidad. Aromas de bayas silvestres y rosas marchitas. En boca, con cuerpo, amplio, donde aparecen cítricos en conjunto con la fruta roja, paso largo y final persistente.

Arrayán 2011. Bodegas Arrayán. D.O. MéntridaAromático e intenso en todo momento, fresas silvestres y florales con recuerdos de mimosa y lilas sobre un fondo de arbusto. En boca es amplio, estructurado, de trago largo, muy buena acidez y final sápido y largo.

Rádix Syrah 2011. Bodegas Parés Baltà. D.O. PenedèsIntensidad alta. Bayas negras y fruta roja madura. Notas de clavo, ahumados y un fondo de herbáceo. En boca es amplio, casi untuoso, con buena carga frutal, muy buena acidez y un final marcado por las especias.

91puntos

90puntos

90puntos

90puntos

90puntos

90puntos Pagos de Araiz 2011. Bodegas Pagos de Araiz. D.O. Navarra

Goloso, aromático, atrayente, muy floral, recuerdos de grosellas y fresas acidas y con un punto especia-do. En boca es amplio, exquisita acidez, buena carga frutal y final agradable con un toque cítrico.

Por Raúl Serrano, reponsable catas Vivir el Vino

RosadosRosados

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Cesilia Rosé 2010. Heretat de Cesila. D.O. AlicanteMedia intensidad. Fruta roja y de hueso sobre un fondo claramente ahumado. En boca es amplio, donde mandan las notas de madera y dejan en un segundo plano a la fruta, buena acidez y final seco y amar-go.

86puntos

Ochoa 2011. Bodegas Ochoa. D.O. NavarraFresco y frutal con recuerdos de fresón y lilas. En boca es ágil, con marcada carga frutal y buena acidez que acompañan a un final ciertamente goloso.

Muga 2011. Bodegas Muga. D.O.Ca. Rioja De media-baja intensidad. Fresa acida, recuerdos de fruta de hueso y un fondo de rosas secas. En boca es seco, ligero, con buen paso, magnífica acidez y un final donde aparece la fruta roja madura.

Petjades 2011. Bodegas Torello. D.O. PenedèsAromático, frutal y fresco. Predominio de aromas a fresa, cítricos y un fondo dulzón. En boca es fresco, vivaz, sápido y con muy buena acidez dejando un final que invita a beber una segunda copa.

Rosa de Azul y Garanza 2011. Bodegas Azul y Garanza. D.O. NavarraDe media intensidad pero complejo a su vez, aromas de fruta roja escarchada sobre un fondo de pétalos de rosa. Notas ahumadas y especias punzantes. En boca es ligero, de trago largo, donde la barrica esta en perfecto ensamblaje, muy buena acidez y final largo y con gratos amargos.

Arnegui Garnacha 2011.Bodegas Pagos del Rey. D.O.Ca. RiojaMedia intensidad pero muy bien marcada la fruta fresca con recuerdos de fresas y fruta de hueso sobre un fondo ligeramente herbáceo. En boca es suave, fresco y de paso largo y frutal, final agradable de cítricos y musgo.

VA Viña Aljibes Syrah 2011. Finca Los Aljibes. Vino de la Tierra de CastillaBuena intensidad. Mucha fresa y un fondo cremoso. En boca es seco, estructurado, buena acidez, la fruta aparece madura, casi en sazón y final persistente.

Gran Feudo Sobre Lías 2010. Bodegas Julián Chivite. D.O. NavarraIntensidad media alta. Muy floral y con recuerdos de fresón y palulú. Muy fresco, suave y con cierto toque goloso en el paso dejando un grato final donde vuelven los aromas florales.

Gran Feudo 2011. Bodegas Julián Chivite. D.O. NavarraDe media intensidad. Frutos rojos pequeños, caramelos de violeta y flores blancas. En boca es graso, con estructura, buen paso y correcta acidez acompañan a un final ligeramente amargoso.

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Rosados

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Rosados

Marqués de Cáceres 2011. Bodegas Marqués de Cáceres. D.O.Ca. Rioja Fresco y frutal. Recuerdos de fresa acida, herbáceos y flor blanca. En boca es seco, ligero, muy fresco y vivo, excelente acidez y final largo y algo licoroso.

86puntos

D’Anguix 2011 – Bodegas D’Anguix. D.O. Ribera del DueroUn año mucho más aromático que el anterior, con claras notas frutales y herbáceas y un ligero fondo de ahumados. En boca es seco, de paso agradable, justa acidez y final con gratos amargos.

Ros de Pacs 2011. Bodegas Parés Baltà. D.O. PenedèsMedia intensidad, fruta roja madura y notas de tallo y herbáceos. En boca, ágil, con algo de carbónico, fruta roja y recuerdos cítricos, correcta acidez y final seco.

Beronia Tempranillo 2011 – Bodegas Beronia. D.O.Ca. RiojaMedia intensidad. Grosella y fondo de pétalos de rosa. En boca es fresco, con un toque balsámico, ligero, con buena acidez y final seco y agradable.

Palacio de Sada 2011. Bodegas San Fco. Javier. D.O. NavarraAlgo tímido este año. Frutal y recuerdos herbáceos. En boca es fresco, con viva acidez, fresón y cítricos marcados por un final ligeramente amargo.

Homenaje 2011. Bodegas Marco Real. D.O. NavarraDe media intensidad. Aromas de grosella, caramelos y flor de lis. En boca es fresco, frutal, con correcta acidez y final seco y agradable.

Calendas 2011. Bodegas Ochoa. D.O. NavarraIntensidad media, aromas de helecho y frutos rojos como la grosella. En boca es ligero, de medio paso, frutal, correcta acidez y final agradable.

Viña Tobía 2011. Bodegas Tobía. D.O.Ca. RiojaMedia intensidad. Fruta roja pequeña y fondo con notas de esmalte de uñas. Fresco, ligero y algo glicéri-co, buena acidez y final de fruta acida.

Peñascal Vino de Aguja. Hijos de Antonio Barceló. Vino de MesaPunzante, fresas acidas y cítricos. En boca es fresco, ligero, mantiene la fruta en el paso con un toque carbónico agradable

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RosadosRosados

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Martín Códax apuesta por la sostenibilidad

L a apuesta de Bodegas Martín Códax por la investi-gación y el desarrollo en el sector vitivinícola queda plasmada en todos los proyectos que realizan en

su viñedo de investigación, Pé Redondo. Han sido nume-rosas las investigaciones que allí se han desarrollado desde que hace 10 años fuese adquirido por la bodega que hoy en día es referente de la D.O. Rías Baixas. Los proyectos más destacados y más recientes tienen un claro enfoque a mitigar los efectos del cambio climático y a alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la continuidad y mejo-ra del sector. Uno de ellos es el proyecto Cenit Demeter, encabezado por Bodegas Torres y en el que han participado 26 bode-gas españolas. Martín Códax fue elegida como represen-tante de la D.O. Rías Baixas. El objetivo del proyecto, que acaba de finalizar y cuyas conclusiones se darán a cono-

cer a lo largo del verano, es realizar una investigación de carácter estratégica, multidisciplinar e interregional en el campo de la vitivinicultura a nivel nacional con el fin de sen-tar las bases de un nuevo posicionamiento del sector fren-te al cambio climático. Sumergida en este proyecto desde el año 2008, las investigaciones de Bodegas Martín Có-dax se centran en diferentes aspectos: desde el uso de di-ferentes sistemas de conducción y patrones, hasta el esta-blecimiento de diversas estrategias en el uso del agua para mitigar el cambio climático y el análisis de estrategias de cultivo orientadas al manejo del viñedo. Otro de los principales proyectos en los que está embar-cada Martín Códax es “Viñas Atlánticas”. Se trata de un proyecto promovido por la Diputación de Pontevedra en la que participan otras 2 bodegas de la denominación Rías Baixas y que consiste en la implantación de una red de sensores en la comarca del Salnés para obtener datos me-teorológicos que permitan dar información sobre el estado de las plagas. La información obtenida servirá como herra-mienta para reducir el uso de tratamientos y productos quí-micos en la producción de la uva. El proyecto se presenta de forma oficial en el mes de abril y ya se tiene previsto que los viticultores puedan contar este verano con la informa-ción que ofrecerán las 6 estaciones meteorológicas coloca-das por Martín Códax en el Valle del Salnés. En esta prime-ra fase se podrán obtener datos acerca de la existencia de riego de mildiu para los viñedos. El objetivo principal de Viñas Atlánticas es crear un siste-ma de gestión medioambiental que contribuya al desarrollo sostenible en la actividad vitivinícola a través de la protec-ción de la biodiversidad, la reducción de emisiones de car-bono y la explotación sostenible. Además de llevar a cabo estos proyectos, la bodega ha comenzado ya a calcular su huella de carbono. Con los datos obtenidos podrán desarrollar una estrategia que les permita ser más sostenibles y minimizar su impacto medio-ambiental. Por el momento, ya han comenzado a ensayar el uso de algas como abono para los viñedos, una práctica antigua que ahora recupera la bodega y con la que prevén obtener buenos resultados. De ser así, servirá para reducir la dependencia de elementos químicos y cerrar, asimismo, el ciclo productivo sin depender de recursos externos.

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Defensor del consumidorDefensor del consumidor

Alejandra Malaina Carlos Alcocer

Llega la hora de elegir el vino, el sumiller nos ofrece una pesada carta de vinos con una lujosa encuadernación que da miedo manchar. Pasamos las hojas, bajo la atenta mirada del resto de comensales. Leemos cientos de etiquetas clasificadas por denominaciones, por orden alfabético, con información de su variedad, crianza… ¿Por cuál nos decidimos? ¿por el socorrido Rioja o Ribera? ¿por el de más de 30€? Qué menos ya que es una ocasión especial ¿por el blanco ya que vamos a pedir pescado?...y el silencio se hace cada vez más incómodo, tus acompañantes ya están picoteando el pan y el sumiller empieza a recomendarte vinos de los que nunca has oído hablar. ¡Socorro! Si sólo quería un vino.

¡Socorro!Si sólo quería un vino...

Defensor del consumidor

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Defensor del consumidor

E n reglas generales la carta ideal sería la que ofrezca vinos de distintas zonas y estilos, don-de esté bien representada la geografía regio-

nal, contar con diversas escalas de precio haciendo un mayor hincapié en los que presentan una buena relación calidad-precio, y culminar con algunas guin-das que la prestigien. Y ante la tesitura de saber qué vino elegir, lo recomendable es pedir un vino de la zona en la que estemos. Si en sus vacaciones de Se-mana Santa se encuentra esquiando en Huesca, qué mejor que optar por un vino del Somontano, o si por el contrario es más de playa y disfruta de las aguas cristalinas de Mallorca, además de tener una suerte envidiable, un vino Pla i Llevant o Binisalem es la mejor opción. Por supuesto, el sumiller en estos casos pue-de ayudarnos mucho y el propio diseño de la carta. Aunque hay restaurantes que les gusta ponerlo difí-cil. El restaurante cacereño Atrio es conocido por te-ner una de las cartas más importantes y premiadas de nuestro país. Tanto que incluso algunos clientes han pagado los 100€ que vale su carta-enciclope-dia como recuerdo. Quizá sea por el mal rato que les hizo pasar ese volumen de cientos de páginas don-de el hecho de elegir un vino se asemeja a una prue-ba de examen. Y es que podría decirse que ni tanto ni tan calvo con esto de las cartas de vinos. Es evi-dente que este tipo de cartas son algo anecdótico y que, como solía decir un buen amigo mío, esto ha dado glamour al vino, aunque muchos piensan que quizá nos hayamos pasado. ¿En qué cabeza cabe que lo que sirve para vender, véase la carta de vi-nos, sea objeto de venta por nada menos que 100€?.

Casos como los de Atrio no son muy comunes, que sí mediáticos. Hoy en día el sector del vino está cui-dando cada detalle en su presentación al mercado. Nuevas etiquetas, formatos de botellas, tapones, packaging e incluso sus bodegas son objeto de cul-to por sus sorprendentes diseños. ¿Cómo iban a ser menos las cartas de vinos de los restaurantes?. Las hay de todos los tipos, selectas, frescas y diverti-das, no tan frescas atendiendo a sus añadas desfa-sadas e incluso auténticas volúmenes de enciclope-dia. ¿Cuáles son mejores o peores? Dependiendo del tipo de restaurante que se quiera regentar. Dime qué carta de vinos tienes y te diré cómo es tu restauran-te. Los restaurantes de moda gustan mucho de tener cartas modernas, con vinos novedosos y con pocas referencias. Los de toda la vida, sus cartas son más extensas, con un diseño más de la vieja escuela y con valores seguros.Premiar a las mejores cartas de vinos del mundo es uno de los cometidos de la revis-ta americana Wine Spectator. Los Restaurant Awards de Wine Spectator fueron creados en 1981 para dis-tinguir las cartas de vinos más completas del mundo, analizadas desde el punto de vista de una cuidadosa selección de sus etiquetas y del respectivo maridaje con su carta de alimentos.

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Arquitectos del vinoArquitectos del vino

Alejandra Malaina Cedidas por las bodegas

Los arquitectos del vino

Que el vino no es una industria cualquiera pocos lo ponen en duda. Lejos de ser una empresa manufacturera al uso, a las bodegas les ha envuelto un halo de misterio y magia a lo largo de los siglos. Lo que se hace ahí dentro es casi un milagro: convertir, en el mejor de los casos, una buena uva en mejores vinos. Y para ese gran trabajo, hacernos disfrutar de una bebida de dioses a nosotros, pobres mortales, sus paredes también toman importancia. Tanto que grandes arquitectos de todo el mundo han querido firmar proyectos muy interesantes. Y con el vino como inspiración, en España encontramos bodegas que son obras de arte en sí, objeto de estudio en las facultades de arquitectura y lugares de interés turístico que atraen cada año a miles de visitantes.

Las propuestas más vanguardistas

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Arquitectos del vino

Bodegas Protos de Richard Rogers


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S egún la definición del Diccionario de la Real Aca-demia de la Lengua, Arquitectura es el arte de pro-yectar y construir edificios. Y si a este Arte se une a

otro, el vino, el reto es aún mayor. Potenciar el mundo del vino como un destino turístico sólo puede traer ventajas. Por un lado, para las bodegas, ya que el enoturismo repre-senta una oportunidad de marketing tanto a corto como a largo plazo, y por otro, para el sector servicios de la zona. Por ello, en nuestro país encontramos proyectos bode-gueros con el sello de grandes arquitectos. Eso sí, como señala Justo Banegas, Ingeniero Agrónomo y Director de Alfatec Ingeniería y Consultoría en un interesante artículo en Terruños, la arquitectura siempre debe tener presente la utilidad del diseño para la elaboración del vino.

La revolución riojanaLa D.O.Ca. Rioja ha sido una de las denominaciones que más ha apostado por la arquitectura de sus bodegas. La ciudad riojalteña de Haro fue una de las primeras ciuda-des españolas reconocida como lugar de peregrinaje para amantes del enoturismo. Su Barrio de la Estación plaga-do de bodegas centenarias como López Heredia o Bilbaí-nas es reconocido internacionalmente. Y de este estilo clá-sico, de edificios señoriales blasonados a la revolución del siglo XX. En esta ocasión, la apuesta corrió a cargo de bo-degas de la subzona de Rioja Alavesa. Así encontramos Riscal en Elciego (Álava), que apostó por el arquitecto de moda, Frank O. Ghery creador del mítico museo Guggen-heim de Bilbao, entre otros. En esta ocasión se le encargó crear un Chateâu del Siglo XXI, lo que hoy es el Hotel Mar-qués de Riscal. Y ante este reto ¿qué se le ocurrió al mago del titanio y las curvas?. Todo un canto a las formas impo-sibles en titanio jugando con distintos colores que reflejan la esencia del vino: rosados como el color del tinto, pla-teados como la cápsula de la botella y dorado por la malla que recubre sus vinos. Era la primera vez que este arqui-tecto canadiense se embarcaba en un proyecto vinícola y colocaba a esta bodega centenaria en el culmen de la van-guardia, siguiendo la filosofía innovadora que plasmó Cami-lo Hurtado de Amézaga en 1860.Denominado la Ciudad del Vino, este complejo de bode-ga, restaurante, museo, Spa y hotel arrancó en 2006 con dos claros objetivos: mejorar los procesos de producción y calidad de la bodega y reforzar e internacionalizar la ima-

Viña Real fue la primera bodega en adaptarse a personas con

discapacidad visual. Eso hace que cuenten con un alto porcentaje

de visitantes con este tipo de discapacidad que encuentran en esta bodega adaptada un aliado

para adentrarse al mundo del vino cómodamente.

Marqués de Riscal, diseñada por Frank O. Ghery


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gen de Marqués de Riscal. Y parece que lo consiguieron a tenor de las ci-fras: 60.000 visitas al año. Desde la propia bodega reconocen que este pro-yecto les ha ayudado a mejorar el conocimiento de marca tanto en Espa-ña como en el resto del mundo. Además, transmite unos valores que les in-teresan: innovación y vanguardia, esto unido a la tradición de más de 150 años de historia hace que sea un tándem perfecto muy afín a los valores que siempre se ha querido transmitir desde Marqués de Riscal: tradición y vanguardia. Y sin dejar esta zona, llegamos a Ysios de Bodegas Domecq. Enclavada en el Valle del Ebro, la bodega ha sabido integrarse en su entorno privilegiado. Al norte, la protege la Sierra de Cantabria y al Sur la Sierra de la Demanda. Dos cadenas montañosas que están plasmadas en el diseño del valencia-no Santiago Calatrava. Formas onduladas simulando olas en un mar de vi-ñas en plena Rioja Alavesa, Laguardia. Todo está pensado y cuidado en fun-ción del vino para unir vanguardia y funcionalidad. Oleaje de madera y alumi-nio que guarda la línea Premium de Domecq Bodegas. A su proyección in-ternacional ha ayudado mucho este gran diseño donde se une vanguardia y tradición. El año pasado Ysios recibió 15.000 visitas, lo que la hace ser una de las bodegas más visitadas de nuestro país. Otra bodega sin prejuicios y que ha sabido unir la tradición y modernidad ha sido la Compañía Vinícola del Norte de España con CVNE. Llevan ha-ciendo historia vinícola hace más de 130 años en Haro y en 2004 decidieron ampliar su proyecto hacia tierras alavesas Viña Real. En su bodega cente-naria ya habían sido avanzados a su tiempo con la nave Eiffel, la Nave de Vi-nificación y el uso de la gravedad a la hora de elaborar vinos desde 1980. A Viña Real llevaron todo lo que ya habían aprendido, para conseguir una bo-dega moderna, pero muy práctica y estéticamente fantástica. Para ello con-taron con las líneas maestras del arquitecto francés Philippe Mazieres, quien ha trabajado en numerosas bodegas de gran prestigio y ha sabido plasmar

Santiago Calatrava consigue en Ysios crear un oleaje de madera y aluminio que se integra con el entorno. Al norte, Sierra Cantabria y al Sur, Sierra de la Demanda. Un mar de viñas en plena Rioja Alavesa.

Viña Real de CVNE,de Philippe Maziéres

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la filosofía de CVNE desde un primer momento. En Viña Real se combinan a la perfección el diseño de vanguardia con la máxima funcionalidad y el silencio necesario para el envejecimiento de los vinos. A base de hormigón, made-ra y acero inoxidable, componentes principales de la nue-va bodega, se alza una gigantesca tina de más de 15 me-tros “que vela por La Rioja desde lo alto de un cerro. En ella y cerca de ella se respira vino por todos los costados” señalan en Viña Real. Fue la primera bodega en adaptar-se a personas con discapacidad visual, porque queríamos acercar este mundo a toda la ciudadanía, sin ningún tipo de barrera. Eso hace que cuenten con un alto porcentaje de visitantes con discapacidad visual que encuentran en esta bodega adaptada un aliado para adentrarse al mun-do del vino cómodamente. Las peculiaridades de Viña Real también son atrayentes para aficionados al vino, familias con niños pequeños o estudiantes de arquitectura. Des-de CVNE apuestan por este turismo asequible y original, al que no se le da ni muchísimo menos la importancia que tiene. “El enoturismo mueve a un perfil de turista que dis-fruta de la gastronomía, lo que inevitablemente repercute positivamente en el entorno de la bodega. En España con-tamos con una oferta amplia y calidad que podría traer mu-chas alegrías a los pueblos de La Rioja, Burgos, Vallado-lid o Soria“

Ribera del Duero no se queda atrásUna de las acepciones en latín de la palabra Portia, que da nombre a la bodega del Grupo Faustino en Ribera del Due-ro, es “ofrenda”, y precisamente, la bodega es una ofren-da que el Grupo quería hacer al mundo del vino. Por ello Faustino eligió a Norman Foster, uno de los arquitectos más premiados y más mediáticos a nivel internacional. A punto de cumplir su 150 Aniversario, Faustino quiso mar-car un antes y un después en la Ribera del Duero, tanto a nivel enológico, como a nivel arquitectónico y enoturístico. Después de dos décadas esperando a que sus viñas tu-vieran la edad suficiente para la elaboración de vinos de ca-lidad, en 2010 se inauguró esta gran bodega que se alza en una loma a los pies de la carretera N-. Con algo más de un año de vida, el nuevo edificio es ya un referente enotu-rístico de la Ribera. Y no sólo por su espectacular edificio

sino sus otros atractivos que ofrece, que van desde la visi-ta guiada, diferentes cursos de cata, cursos de corte de ja-món, vuelos en globo sobre los viñedos o restaurante.

Otro interesante proyecto es Protos que fiel a su nombre y espíritu innovador, (el primero, en griego) no ha perdido el tren de la vanguardia. Las magníficas instalaciones, dise-ñadas por Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura, incorporan 20.000 metros cuadrados más a esta bodega legendaria en Ribera del Duero. Ubicada en las faldas del castillo medieval de Peñafiel, el proyecto es una continua-ción de la bodega antigua y está unida mediante un túnel a la bodega de crianza ya existente. En el boceto de Rogers se alzaron cinco bóvedas parabólicas entrelazadas que en la realidad consiguen una estructura que descansan so-bre grandes arcos de madera laminada revestido de pie-zas cerámicas de gran formato para crear una estructura articulada ligera.Esta forma modular rompe el volumen y escala global del edificio, creando formas que imitan a barricas que nacen de la tierra. El ambiente fresco necesario para almacenar el vino se crea mediante el uso eficaz de la masa térmica del subsuelo.Gracias a una inversión de 36 millones de euros, la nueva bodega cuenta con un programa tecnológico y de I+D+i único. Un método de seguimiento analítico que controla la calidad de la uva en todo momento. Este programa actúa

Portia de Faustino diseñada por Norman Foster

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¿Qué es el enoturismo?En Europa cuando se plantean destinos eno-turísticos, la primera opción era Francia, sobre todo Burdeos, y la segunda Italia, la Toscana. Gracias a la apuesta de grandes bodegas es-pañolas, nuestro país va escalando puestos y ya se ha convertido en un lugar de primer or-den para ser visitado. Además de sus especta-culares bodegas tanto tradicionales como van-guardistas, la propuesta enoturistica españo-la une un fuerte componente cultural, didácti-co y gastronómico. Un maridaje entre el vino y cientos de agentes que rodean a este sector del que viven muchos pueblos de nuestra geogra-fía. Todos las bodegas que han hecho un gran esfuerzo por impulsar este tipo turismo coinci-den en que aún queda mucho por hacer.

mediante rayos infrarrojos, de manera que en la recepción de la uva se controla el ph, acidez, grado alcohólico, poli-fenoles….con el fin de elaborar los mejores vinos tradicio-nales, pero también modernos y vanguardistas.Y la lista de grandes bodegas que han apostado por ar-quitectos de renombre continúa como Pago de Arínzano del arquitecto Rafael Moneo e incluso hay bodegas que ya se adelantaron a la vanguardia arquitectónica como es el caso de la famosa Concha de Gonzalez Byass en Jerez, partiendo de unos bocetos de Gustav Eiffel. La Concha es una gran circunferencia de 93 metros que custodia las 214 botas llenas de amontillado “La Concha”. Inaugurada en 1869 el diseño en forma de concha fue revolucionario en su época debido a que el techo se soportaba mediante unos nervios de hierro apoyado en el muro circundante. El hecho de no tener apoyo central fue un deseo expreso del creador de la empresa Manuel Mª González Ángel. Histo-ria, tradición y vanguardia se une en estos proyectos don-de vino y arquitectura se persiguen un mismo fin, el disfru-te de nuestros sentidos.

Ysios de Santiago Calatrava

González Byass de Gustav Eiffel

Entrevista

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Bodegas Ochoa, un legado de generaciones

Bodegas Ochoa vive para cuidar sus viñas. Son su pasión. Creen que la calidad de su vino nace en la viña. Con-vencidos de ello, y para asegurar esa calidad desde su origen, la familia Ochoa elabora únicamente las uvas que proceden de sus propias cepas, plantadas, podadas y vendimiadas por ellos mismos. Un proyecto personal con

fuerte arraigo familiar que se remonta nada menos que al siglo XIV.

Dos estilos de entender el vinoSi por algo es reconocida esta familia de viticultores es por su in-quietud y ganas de seguir investigando y elaborando nuevos vi-nos que vayan con los tiempos. Generación tras generación los Ochoa se han hecho un hueco muy importante en el mundo del vino, siempre con pies en la viña, defendiendo una viticultura inte-gral, respetuosa con el medio ambiente, como lo hacían sus ante-pasados. Hoy en día es Javier Ochoa y su mujer Mariví los que es-tán al frente de la bodega. Llevan al pié del cañón más de cuarenta años con la marca Ochoa demostrando la gran calidad de esta tie-rra y cosechando muchos éxitos a nivel nacional e internacional.

Y como bodega familiar, las nuevas genera-ciones han demostrado que el mundo del vino está vivo. En 2005, su hija Adriana Ochoa se incorporó a la bodega, descubriendo un nuevo estilo de vinos diferentes bajo la marca Series 8 A. Un estilo fresco para los amantes de vinos curiosos y a los que le guste dejarse sorpren-der. 8A mil gracias es el primer vino tinto de la nueva generación, donde Adriana ha elabora-do un vino diferente, nuevo y elegante combi-nando la tradición familiar con una elaboración moderna. 8 A Moscato de Ochoa es un es-pumoso de baja graduación alcohólica (5.5%) elaborado con uvas de moscatel de grano me-nudo. El círculo familiar se cierra con la llegada en 2009 de Beatriz Ochoa, encargada del de-partamento de Marketing y Ventas.

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Contar con las mejores uvas y mantener un es-píritu de investigación y experimentación son las claves de esta familia para elaborar grandes vi-nos. Variedades, clones, “terroir”, laboreo y mu-cha ilusión. Cada variedad, cada parcela, cada añada requiere un cuidado y unos tiempos dife-rentes que los Ochoa miman con esmero.

Nueva generación de vinos, Calendas Las Calendas de marzo son el primer día del año lunar según el calendario romano y el despertar del viñedo de Ochoa. Un nuevo tiempo para dis-frutar con y para el vino. Calendas es una gama de vinos jóvenes, originales, con carácter con el objetivo de disfrutar de un vino de calidad a un precio muy adecuado. Ideales como aperitivo o acompañando una comida, buscan cubrir la de-manda cada vez mayor de los vinos frutales y fáciles de beber.

Esta nueva generación cuenta con cuatro tipos de vinos diferentes, dedicados a cada uno de los paladares de nuestros clientes.

Calendas Blanco Unión de la frescura y viveza de la variedad Viura (70%), la estructura del Chardonnay (23%) y los fantásticos aromas del moscatel de grano me-nudo (7%). Es perfecto para acompañar pastas, aperitivos, arroces, ensaladas con base balsá-mica y pescados a la plancha.

Calendas Rosado Está elaborado con uvas tintas (Garnacha, Tem-pranillo y Merlot) por el método tradicional de ‘sangrado’. Presenta un bonito color brillante y muestra limpios aromas frutales y una buena es-tructura en boca. Marida perfectamente con co-cina italiana, oriental y, por supuesto, con la me-diterránea.

Calendas TintosCombina la elegancia de la uva Tempranillo (70%) con el afrutado de la Garnacha (30%). Es un vino con amplitud de aromas y buena estruc-tura en boca para disfrutar en cualquier ocasión. Acompaña a la perfección carne, pescado en salsa y fiambres y quesos. De hecho, es un vino perfecto para ir de pinchos y tapas.

Calendas RobleCoupage de las variedades Tempranillo (70%) y Syrah (30%) con finos aromas a madera que muestran su adecuada crianza en barricas de roble americano y francés (6 meses). Es un vino con final largo e intenso con notas especiadas. Es un acompañamiento ideal para entrantes, ta-pas, carnes a la plancha y quesos maduros.

Entrevista

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Entrevista

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EntrevistaEntrevista

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Charlie Arturaola, de profesión: comunicador de vino. Alto y Claro, este uruguayo con ascendientes españoles y afincado en EE.UU hace más de 20 años lleva hablando del vino por todo el mundo siempre con un estilo muy personal y pasional. No en vano este año ha sido reconocido como el Comunicador Internacional de Vino del Año 2012, patrocinado por la feria Vinitaly. Con más de 10 mil vinos catados en su paladar, Charlie no pierde fuelle. ¿O si? En “El Camino del Vino” interpreta a un famoso sumiller que un buen día pierde el paladar y debe volver a sus orígenes a encontrar el sentido del vino. La pesadilla de cualquier catador es el punto de arranque de esta película premiada internacionalmente y que está previsto que llegue a nuestros cines el próximo verano. Mezcla de ficción y realidad, cier-to es que la temática de El Camino del Vino es más actualidad que nunca. Como el propio Charlie Arturaola señala estamos viviendo una “vino-mutación”.

María D. Nepomuceno Vivir el Vino y cedidas por Charlier Arturaola

“La Parkerización fue buena en un momento cuando no había nadie más que Robert Parker, pero creo que se le ha ido

las manos”

Comunicador Internacional de Vino del Año

CharlieArturaola

Entrevista

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C on la crisis que está afec-tando a medio mundo, ¿es tiempo de replantearnos

el sentido de la vida?Sí, desde el 2007 creo que el mundo ha cambiado. La crisis mundial nos ha hecho ver el mundo del vino de otra manera. Más de uno de esos grandes inversionistas (los que se su-bieron en los últimos vagones) ha teni-do que vender y ya no es tan apeteci-ble tener villas y castillos para elaborar tu propio vino. El mundo vive una vi-no-mutación muy importante y, since-ramente, era hasta conveniente. Tene-mos que volver a la esencia tal como dice el bodeguero argentino, Jose Zuccardi, en la sinopsis de “El Cami-no del Vino”.Este nuevo tiempo no tiene prece-dentes, ya que ahora juegan también un papel importante las nuevas tec-nologías, que consiguen conectar el mundo, haciéndolo cada día más pequeño. Estamos en pleno proce-so de adaptación y debemos replan-tearnos las estrategias cada día, ya que se terminó aquello de las vacas gordas. Mi consejo es estar al día de los que hace el vecino. Hay un dicho en EE.UU que dice que si se copia y se copia bien, es ya un logro. Sólo hay que mirar cómo países del nuevo mundo tipo Nueva Zelanda, Argenti-na o Sudáfrica se lanzan a los grandes mercados muy bien organizados por regiones y categorías de vinos y pre-cios. La idea es hacer disfrutar al con-

sumidor con un buen producto sea de donde sea con sus amigos y familia y un vasito de vino no deja nunca de estar de más. Al menos fue eso los que nos dejaron nuestros abuelos. Y creo que no estaban errados. Es ta-rea de los educadores del vino ense-ñar a comprar y beber concienzuda-mente, explorando nuevas regiones y nuevas uvas.

El Camino del Vino es un viaje a la esencia del vino ¿ tanto glamour y catas complicadas nos ha he-cho perder la esencia?El Film El Camino del Vino plantea muchas cosas: la emigración, el tra-bajo arduo de cada bodeguero, los valores de la vida, la hermosa Men-doza a la altura de cualquier región del Mundo y lo más importante, la gente detrás de cada bodega, los enólogos encumbrados, los sumiller galardona-dos, los que se están formando… A parte es la vida en sí de un catador de 10 mil vi-nos. Mediante sus con-tratos, viajes y presenta-ciones se va encontran-do con los lujos, hoteles de 5 estrellas, viajes de primera clase, cruceros por el mundo y que lo llevan a un callejón sin salida. El catador de la película piensa que ya no tiene paladar, o que las papilas las ha

quemado de tanto catar. El estrés lo lleva al abismo y a vivir una etapa de desenfreno. Afortunadamente, el ca-tador reacciona a tiempo. Vuelve a su barrio, a retomar fuerzas con sus familiares y amigos que lo vieron salir hacia Madrid en 1981.

¿Y qué me dices del mal de la glo-balización del vino? ¿y la parkeri-zación?El negocio del vino es global. Tie-ne sus cosas buenas ya que gra-cias a las nuevas tecnologías descu-brimos el Merlot y Cabernet Fran de China, las flamantes viñas del sur de Inglaterra(Kent) con su excelente es-pumosos o las remotas regiones del norte de Chile en el Valle del Elqui . Por el contrario, este gran abanico de vinos que se nos ha abierto con la globalización, hace que se necesite aún más los educadores de vino. Las bodegas deben posicionar el produc-to a base de planes serios de marke-

Mi consejo es estar al día de lo que hace el vecino. Hay un dicho en EE.UU que dice que si se copia y se copia bien, es ya un logro. Sólo hay que mirar cómo países del nuevo mundo tipo Nueva Zelanda, Argentina o Sudáfrica se lanzan a los grandes mercados muy bien organizados por regiones y categorías de vinos y precios


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ting. Muchas comienzan bien pero lue-go no continúan luchando los gastos. Mi consejo es siempre el mismo: Una vez se entra al marketing hay que se-guir, sin bajarse, porque si te vas otro cogerá el sitio que tanto te ha conse-guido ocupar. Respecto a la Parkerización fue bue-na en un momento cuando no había, nadie más que Robert Parker, pero creo que se le ha ido las manos y no le culpo a él, sino a muchos de los que se le han arrimado, querien-do hacer un circo alrededor de los 90 puntos. Hoy afortunadamente hay muchos paladares tan buenos como Parker pero es verdad que estamos viviendo en un círculo vicioso. Si Par-ker da a un vino 90 puntos, el WineS-pectator, le da 92, El WineEnthusiast le otorga 91… y mejor no sigo. To-dos estas notas de cata venden pro-ducto. No todos los vinos tiene esta suerte y si no llegas al 90 no puedes mover cajas. Duele ¿verdad?. Y ese productor de Valdeorras o Utiel Re-quena que saque 89 puntos ¿no vale? Es ridículo. A mí me encanta seguir encontrando vinos sin puntuaciones que no han llegado a las grandes re-vistas. Hay mucho por explorar. Es la-

mentable que en la España que todos queremos se haya llegado a comprar los puntos. Por supuesto no todas las bodegas, pero muchas se deja-ron llevar por de alrededor de Parker. ¿Ese escándalo de Jay Miller? Mejor no hablar. La Parkerización y esa am-bición por los puntos, nos ha hecho olvidar que hay familias que hacen excelentes vinos en toda España des-de hace más de cien años.

En España cada vez se bebe me-nos vino, a pesar de que en los últimos años se está elaborando cada vez mejor ¿a qué se debe esta paradoja?En España se han hecho grandes adelantos. Las familias han invertido mucho dinero en otras denominacio-nes donde han visto potencial como los Palacios, Alejandro Fernández, Martinez Bujanda, Marques de Gri-ñón, Ferrer, Codorníu. No hay duda de que hacen vinos excelentes. Hoy sabemos explotar mejor los terruños y microclimas como en tantas otras regiones. Creo que las nuevas leyes sobre alcohol son las que merman el consumo. Todos estamos de acuer-do que si beber no conduzcas, pero

se ha llegado a casos extremos. Por otro lado, la juventud se inclina por otro tipo de bebidas o cócteles. Lo que gana la cerveza en la catego-ría de alcoholes lo pierde siempre el vino.

Como profesor de universidad, ¿cómo ve las nuevas generacio-nes? Las Nuevas generaciones están in-mersas en tecnología y les da lo mis-mo un vaso de vino que una botella de vodka con tal de “contentarse”. La cultura del vino debe inculcarse des-de chico en la casa. Se hace cuesta arriba dar cátedra sin una botella de vino de por medio…..y si es de vino dulce mejor. Degustar vinos dulzo-nes siempre ayudan que la clase vaya mejor.

Acostumbrado a viajar por todo el mundo, ¿el estilo de catas difiere en cada país? Es increíble la similitud de cómo se cata en Brasil y Francia, con mucho pasión y dando notas poéticas. Ha-blar cinco idiomas, gracias a mi ma-dre, me abre muchos mercados. En España somos muy técnicos a veces,

El mundo vive una vino-mutación muy importante y, sinceramente, era hasta conveniente. Tenemos que volver a la esencia tal como dice el bodeguero argentino,

Jose Zuccardi, en la sinopsis

de “El Camino del Vino”.

Entrevista

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Entrevista

pero la verdad que me siento como en casa. Aprendí a beber Temprani-llos en las tascas de Toledo y Cuenca cuando era joven.En Italia se da mucha importancia a las bodegas familiares, el lado más humano. Este aspecto lo pongo en práctica muy a menudo y funciona.

¿Qué tiene de autobiográfica la película?La película no tiene casi nada de au-tobiográfica. Es verdad que vuelvo al terruño de mi infancia, catando y re-viviendo mi pasado. Incluso actúan mi padre, mi hijo, mi nieto Benjamín, mi mujer, mis primos y algunos de mis amigos de infancia. La mayoría viven afuera del país. El drama de perder el paladar está muy bien desarrollado por el director, y por ello se recurre a la esencia del hombre, la familia. Podría decir que es un 10% autobiográfica, el resto fue muy bien hilvanado por los guionistas del film.

He leído por ahí que no le gusta hablar de bodegas, sino de vino. Supongo que si ya le digo que hable de los vinos españoles, la cosa es aún peor, pero en gene-ral ¿cómo ve su posición a nivel in-ternacional?No me gusta defender una sola bo-dega, me gusta hablar un territorio, ti-picidad de la uva, cultura, gastrono-mía, su gente, la historia… Recuerdo mi primera oferta como representan-te de una bodega en 1998. Me asusté cuando me dijeron que solo tenía que hablar de 12 vinos. Me pareció muy limitado para lo que quería hacer yo con mi vida. El vino no deja de sor-prender, los terroir cambian, los micro-climas… Me gusta presentar diversi-dad de terrenos y geología, uvas y es-tilos. En España, que los hay, en 2003 lanzamos al mercado las D.O. de Ju-milla, Bierzo y Toro en los Festivales de Aspen. Nunca había gente tan apega-da a algo nuevo, pero luego no hubo presupuesto para seguir. La Mancha,

Ribera del Duero, Rioja y Rías Baixas sí están haciendo un buen trabajo promocional en USA, tocando en di-ferentes mercados. Además, La man-cha también está haciendo algo inte-resante, buscando nuevos rumbos, como Dallas, Los Angeles, Arizona, lugares donde nadie a llegado. Por otro lado, las grandes familias del vino de Catalunya, Jerez o Navarra también hacen lo suyo por los gran-des mercados. En realidad, el vino es-pañol está posicionado, pero necesita de una músculo constante. Aquí hay competencia de precios y desgracia-damente casi no se ven Gran Reser-vas. Por suerte sí hay mucho vino jo-ven y roble de calidad para competir a 12-16 dólares.

En la película se habla de la bio-dinámica ¿cree que es una lucha precisamente contra la globaliza-ción?No, no creo. En el film el matiz orgá-nico o Biodinámico fue una buena

Las bodegas deben posicionar el producto a base de planes serios de marketing. Muchas comienzan bien pero luego no continúan luchando los gastos. Mi consejo es siempre el mismo: Una vez se entra al marketing hay que seguir, sin bajarse, porque si te vas, otro cogerá el sitio que tanto te ha costado ocupar.


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El Camino del VinoLa película del vino nos muestra un viaje hacia la esencia del emigrante del Vino, Charlie Arturaola. Su vida alrededor del Vino, la gente que en-cuentra, familias, amigos, que los uni-rá algo en común, un vaso de vino. El personaje un día pierde su herra-mienta de trabajo que le ha dado tan-tos éxitos, su paladar. Por ello se de-tiene y decide sin volar muy bajo, muy cerca de la uva, volver a sus raí-ces a un barrio multicultural de Mon-tevideo donde había catalanes, man-chegos, gallegos, italianos, polacos, rusos e ingleses. “Me gustaría que el mundo viera El camino del Vino como dijo nuestro padrino del film Michael Mondavi en Napa Valley, como una linda historia de un inmigrante del vino que vive disfrutando de su tra-bajo, descubriendo notas de catas y explorando en mundo vinícola”.

idea, que sin querer salió bien. Mu-chos de los que han visto el film me han preguntado cómo saben esos vinos sin fertilizantes químicos y yo les digo que el sabor es el mismo. No creo que los vinos “Bio” luchen con-tra la globalización. Es cierto que hay una corriente mundial, pero esta for-ma de cultivar no es nada nuevo. Esta práctica se lleva haciendo hace más de cien años, lo que pasa que no se publicaba. Hay una tendencia a be-ber más puro, sin dañar el terroir. En mis catas siempre trato de que haya un Vino BIO- orgánico, sea blanco, rose o tinto.

¿Cómo se siente uno paseando por la alfombra roja de la Berlina-le? ¿el cine se fija cada vez más en el vino? Es un sensación muy extraña, saber que el film de al lado es Colin First y su film El discurso del Rey y ver algu-nos de los grandes de la pantalla gran-de caminar por la ciudad. Se le va el frio a uno, Berlin en Febrero es de morirse, 10-15 bajo cero. Menos mal que había mucho Malbec para calen-

tar la noche. El Subdirector de Berlina-le al llegar al Palacio Groupius me dijo que yo estaba ahí por actuar no por catar, pero yo le contesté que era un soldado del vino. Me encanta ense-ñar al mundo las regiones donde me apasionan sus vinos y su gente. Me han dado muchas satisfacciones en mi carrera en el Vino. El cine se va a seguir fijando mas en películas de Vino de gastronomía, la gente quie-re aprender.

Si Parker es el hombre de la “mi-lliondollarnose” ¿podríamos de-cirlo para usted con el paladar? ¿Cómo cuida este sentido?Trato de no estar cerca en olores in-tensos, pienso que se dañaran los ta-biques algún día, y no podré usar mi nariz. Además de vino, me encanta el olor a café, disfruto catando acei-tes en el Norte del lago di Como con amigos. Leo mucho sobre las papi-las gustativas y cómo encontrar enzi-mas que están en el vino y se encuen-tran en otras frutas aparte de la uva. Yo no tengo asegurado mi paladar y creo que seguiré así porque ya entra-

mos en la madurez. Gracias a este paladar he podido seleccionar vinos suficientes para llenar casi 7 contene-dores de vinos de España ( La Man-cha, Extremadura, Valencia y Navarra) en el oeste de Canadá. AISWI ha traí-do en 12 containers casi 100 etique-tas elegidas por mi paladar.

En España siempre se dice que no sabemos vendernos ¿qué le faltan a las bodegas españolas? ¿por dónde empezaría?Es verdad, solo hay que mirar lo bien que va el turismo a pesar de la crisis. ¿Por qué no en el vino? Hay que fo-mentar campañas publicitarias-mar-keting en multi mercados. Creo que hay mucho por hacer todavía en Ca-nadá, México o Brasil. Hay que salir a competir y ver qué es lo que se pue-de innovar, o lo que hace el vecino y lo que funciona con lo que tenemos o no. En los últimos meses he visto que La Mancha, Rioja y Ribera del Duero están organizando eventos interesan-tes en EE.UU., en tiempos de vacas flacas. Hay que mantenerse, la visibi-lidad de la marca es primordial.

Entrevista

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Publirreportaje

La Tradición del Siglo XXIM éntrida cuenta con una larga tradición en el cui-

dado de la vid pero ha sido con el cambio de milenio cuando esta denominación toledana ha

sorprendido a los mercados con vinos de gran calidad. El vino en Méntrida es protagonista de su historia. Le ha acompañado a lo largo de siglos y hoy en día es uno de sus puntales. En esta zona existen referencias a viñedos desde el siglo XII ya que los municipios que conforman la D.O.P.Méntrida formaban parte de diversos señoríos en el medioevo. Desde el siglo XV al XIX su principal mercado fue Madrid, y ya a finales del XIX sus vinos eran aclama-dos en el extranjero.No obstante, fue en 1976 cuando se reguló la D.O.P. Mén-trida. Desde entonces, este organismo se ha encargado de la defensa de los vinos de esta zona, de la aplicación y cumplimiento del Reglamento, elaborado por su Consejo Regulador, así como de la promoción y publicidad de los vinos elaborados. Sin duda, la resolución de 10-09-2008, de la Consejería de Agricultura marcó un punto de inflexión. En ella se otor-ga a la D.O.P Méntrida, el reconocimiento de “Organización Interprofesional Agroalimentaria” y se pasa de ser “Conse-jo Regulador” a ser “Interprofesional de la D.O. P. Méntri-da”. Este organismo nace con un objetivo claro: potenciar la comercialización de los vinos amparados bajo la “D.O.P. Méntrida”. Labor que estaba llevando a cabo en los últi-mos años el Consejo Regulador.

En definitiva, Méntrida cuenta con un legado ilustre que ac-tualmente se encuentra en una fase de renovación y pues-ta al día que desde la propia denominación se ha acuñado como “La Tradición del Siglo XXI”, que fusiona ambos con-ceptos. Además, en 2010 renovaron la imagen de su lo-gotipo dando cuenta de que la nueva etapa de éxitos que está por llegar.En este sentido, el resurgir de nuevas bodegas y el trabajo de las más tradicionales está colocando a esta Denomina-ción en las mejores posiciones en los mercados nacionales e internacionales. Prueba de ello son los premios y reco-nocimientos de algunos vinos que en ella se producen por parte de la prensa y la distribución más especializada que ha colocado a la Denominación en una situación privilegia-da y con gran futuro. Todo está listo para que los vinos de Méntrida ocupen el lugar que se merecen.

Un terruño singular, Un Vino único Los viñedos de la D.O.P. Méntrida se encuentran situados en el noroeste de la provincia de Toledo, limitando con las provincias de Ávila y de Madrid, y se extienden al pie de la impresionante Sierra de Gredos en su parte oriental.En el sur de la Denominación, la vid se encuentra en la ri-bera norte del río Tagus y de uno de sus afluentes, el río Al-berche, que la atraviesa. La orografía es casi llana y estos ríos han alterado el paisaje, formando barrancos y peque-ños valles de suaves pendientes. Los suelos son arenosos

Méntrida

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de color rojizo, con base de arcilla y piedra caliza. Pobres en material orgánico pero retienen bien el agua. En la actualidad, en la D.O.P. Méntrida, se encuentran re-gistradas aproximadamente unas 5.600 hectáreas de viñe-dos y el volumen de producción de vino comercializado, es aproximadamente de 50.000 hectolitros.En resumen, los suelos están clasificados como terrenos areno-arcillosos, con textura media suelta. Además, se da la característica de la pobreza de calcio, por lo que se convierten en idóneos para el cultivo de la vid de calidad, y para la producción de Garnacha, uva reina de esta zona. El clima es mediterráneo continental seco y extremo.

Pasión por la Garnacha

La variedad principal de Méntrida es la Garnacha, que supone el 73% del total del viñedo. Son vides muy viejas, plantadas en suelo areno-arcillosos, de baja producción, podadas en vaso para proteger los racimos del sol del ve-rano y garantizar la mejor maduración de la uva. El resto de

la superficie está ocupada por otras variedades tintas aco-gidas al nuevo reglamento de la Interprofesional de la D.O. P. Méntrida , como la Cencibel, Cabernet Sauvignon, Mer-lot, Syrah y Petit Verdot, así como una pequeña proporción de uvas blancas: Albillo, Viura, Chardonnay, Verdejo y Sau-vignon Blanc.La D.O.P. Méntrida permite la elaboración de vinos tintos, blancos y rosados. Gracias a la introducción de varieda-des foráneas, que complementan a la perfección la Gar-nacha de esta zona, se comenzaron a elaborar vinos con crianza, que despertaron un gran interés entre los exper-tos. Una nueva generación de vinos que emerge de las bo-degas reformadas, que no elaboran grandes producciones, más bien, al contrario, aunque los vinos que sacan al mer-cado sean singulares, personales y reflejo del terruño del que proceden y estén resultando de una gran calidad. Se trata de vinos muy frutosos, sabrosos, y elegantes, donde la madera no enmascara la fruta, resultando del gusto del consumidor actual.

Pide un Méntrida, el Vino de calidad de Toledo Del 16 de marzo al 1 de abril, la D.O.P. Méntrida ha estado pro-mocionando sus vinos en Toledo. Ser profetas en su tierra es un reto para esta denominación y con “La Quincena de los Vinos de la D.O.P. Méntrida” se ha conseguido que muchos toledanos va-loren su propia denominación. Una iniciativa que ha contado con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Mi-nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Junta de Castilla la Mancha. La Denominación también estuvo presen-te en el XXVI Salón de Gourmet 2012 de Madrid donde cosechó un gran éxito. El numeroso público asistente pudo conocer de prime-ra mano las nuevas añadas de esta denominación toledana.

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El apasionante mundo del vino

Las definiciones que cada uno podría realizar de la cata pueden variar desde las más generalistas que

podemos encontrar en cualquier diccionario o enciclopedia: “Probar, gustar alguna cosa para examinar su sabor”, o bien: “Apreciar mediante el sentido del gusto, el sabor y las cualidades de un alimento sólido o líquido”.

Según la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), se define como: “Operación que consiste en experimentar, analizar y apreciar los caracteres organolépticos y más concretamente, los caracteres olfato-gustativos de un producto”.

Ribereau y E. Peynaud, grandes maestros de la enología europea, aportan una definición mucho más exclusiva en el ámbito del vino, como no podía ser de otra manera:

“Catar es probar con atención un producto cuya calidad queremos apreciar. Es someterlo a todos nuestros sentidos, en particular la vista, el olfato y el gusto. Se trata de conocerlo buscando sus diferentes cualidades y defectos, con el fin de expresarlos. La cata es estudiar, analizar, describir, definir, juzgar y clasificar”. Quizás podría ilustrarnos mejor una definición formulada por cualquier enólogo que está a diario en contacto con el vino, por un sumiller o un lector experto en esta complicada materia: “Es un medio de discernimiento que permite conocer el vino más a fondo, para elaborarlo, controlarlo y conservarlo adecuadamente, hasta llegar a apreciarlo en su integridad a través de los sentidos de la vista, el olfato y el gusto”.

Hay quien prefiere definir la cata haciéndolo de una forma más poética y onírica: “El arte de profundizar en la intimidad del vino a través de su desnudez integral”, o bien: “Leer un

vino deletreando sus silabas”. Sea como fuere, hay que tener siempre muy presente la diferencia entre beber y catar un vino, de igual forma que entre ver y mirar, o bien, oír sin más y profundizar en lo que se oye, es decir, escuchar atentamente. Con la sola acción de beber en las comidas, tan solo satisfacemos el correspondiente placer físico, de igual forma que cuando oímos una agradable melodía a la vez que leemos el periódico, por ejemplo.

Catar un vino, requiere además un nivel de conocimientos tanto más profundos cuanto mayor sea nuestra implicación profesional, concentración mental, experiencia, gran inteligencia y un don especial en cuanto a la captación pormenorizada de colores, olores y sabores, que marcan la diferencia entre los buenos enólogos y los llamados gurús, que es apelativo que detesto; prefiero denominarlos maestros, que resulta patronímico más honorable.

La cata de vinos, en definitiva, es patrimonio de los sentidos, sujetos a un férreo análisis sensorial y que puede definirse a su vez como: “Un conjunto de métodos y técnicas que permiten percibir, identificar y apreciar, mediante los sentidos de la vista, el olfato y el gusto, ciertas propiedades de los alimentos líquidos y sólidos que se denominan organolépticas”.Los objetivos que el enólogo, o cualquier otra persona experimentada, persigue con la cata, no son otros que los enumerados en las diferentes definiciones que hemos ido detallando. No obstante, para llegar a realizar una cata con un mínimo de garantía, se requieren una serie de imprescindibles aprendizajes previos muy específicos, que a continuación se concretan. En primer lugar, es preciso adquirir los suficientes conocimientos para llegar a detectar e identificar, las múltiples sensaciones que invaden nuestros sentidos, así como aprender a expresarlas y comunicarlas de la forma más escueta y gráfica posible.

En segundo lugar, se requiere que, una vez en posesión de una gran parte al menos de las percepciones anteriores, nos dispongamos a desarrollar nuestros propios criterios con independencia de los demás. Ello demanda a su vez, crear una situación de aislamiento psicológico o bien, una capacidad de concentración mental más que notable, al realizar una cata.

En tercer lugar y ya en posesión de una cierta capacidad

La cata: definiciones y objetivos

Hay que tener siempre presente la diferencia entre beber y catar un vino,

de igual forma que entre ver y mirar, o bien, oír sin más y profundizar en

lo que se oye, es decir, escuchar atentamente

Juan Sánchez GuillénAutor del libro “El Apasionante Mundo del Vino”

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práctica y de criterios adquiridos, debemos intentar disponer de un elevado grado de autonomía para interpretar el complejo lenguaje de nuestros sentidos de la vista, olfato y gusto, a ser posible, dentro de las expresiones establecidas. Después solo nos queda experimentar una y mil veces con alguien mucho más sabio que nosotros, que irá puliendo las aristas de nuestros toscos errores sensoriales, hasta convertir cada cata en un momento especial, en una obra de arte.

Desnudar el alma del vino Para los enólogos responsables de bodega, la cata de un vino comienza degustando las uvas en sus más avanzados estados vegetativos, sobretodo en fechas cercanas a la vendimia. Continúa, saboreando los mostos y los vinos en sus distintas fases de vinificación y crianza, para terminar catando el vino ya embotellado a todo lo largo de sus años de maduración, para comprobar su evolución y determinar su vida útil o de óptimo consumo, así como el comienzo de su decadencia. No obstante, a pesar de las modernas técnicas analíticas tanto cualitativas como cuantitativas, el vino dispone de una esencia especial a modo de alma, sutil en extremo, casi imposible de comprender e inescrutable en términos numéricos, que es razón suficiente para que solo podamos llegar a conocer sus sensaciones apreciadas por nuestros órganos sensoriales. Motivo por el que no todos podremos llegar a interpretar de manera correcta, todo lo que cada vino guarda en su interior, sin que por ello tenga que cundir el desaliento. Muy al contrario, siempre resultará más útil llegar a definir tan solo las cualidades esenciales o primarias del vino catado, que renunciar de antemano.

La cata de vinos no debe quedar limitada a los profesionales, también el lector aficionado que disponga de aceptables percepciones sensoriales (vista, olfato y paladar), podrá llegar a ser buen catador, siguiendo las recomendaciones anteriormente expuestas, a la vez que ejercitándose para desarrollar su memoria sensual, hasta adquirir los conocimientos y técnicas que le lleven a expresar correctamente las sensaciones que percibe al catar un vino, a través de apreciaciones sensoriales coherentes. Debemos distinguir por tanto, la cata que cualquier lector aficionado pueda y quiera realizar en su domicilio o en el restaurante - previamente al consumo de un vino -, de la cata formal que realizan los enólogos profesionales y responsables de bodega, enfocadas cada

una de ellas con distintos fines. Resulta recomendable entonces, que el lector aficionado se reúna con amigos provistos de análogos conocimientos y realizar catas de vinos, comentarlas, debatirlas y después, confraternizar ante una buena mesa con el vino, de entre los degustados, que mejor se adapte a los platos

seleccionados. Con todo este bagaje, podremos llegar al menos, a distinguir los distintos tipos de vinos y adquirir una educación apropiada, que nos sirva de base para conocer mejor los vinos que catamos antes de consumirlos y poder llegar a expresar de la forma más correcta, las sensaciones que percibimos, al menos las de carácter primario o más esenciales, que son sensaciones de las que trataremos en otra ocasión.

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El apasionante mundo del vino

Tipos de cata Detallamos a continuación los diferentes tipos de catas que normalmente se realizan, con el objetivo de identificar y catalogar a los autores de las mismas, así como los fines con que éstas se realizan. De acuerdo con ello, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de cata:Cata técnica o analítica. Es la que realizan los enólogos de bodega, profesionales y expertos, en cada una de las tres fases sensoriales: vista, olfato y gusto. Generalmente suele centrarse más en los posibles defectos del vino que en sus excelencias, con el fin de corregirlos. También podemos resumir, que consiste en descomponer los caracteres esenciales de un vino en elementos simples, con objeto de relacionar características con sustancias, para tratar así de precisar la naturaleza y armonía del vino.Cata comercial o hedonista. Se llama así a la que efectúan los aficionados para detectar el placer o desagrado, la aceptación o rechazo, que experimentan al degustar un vino, valorándose éste tan solo, en función del placer sensorial e inmediato que produce (hedonismo), es decir, es o no es de mi agrado. Cata vertical. Consiste en la degustación por parte de enólogos de bodega, de un mismo tipo de vino procedente de sucesivas añadas, elaborado así mismo en idéntica bodega, con la finalidad de encontrar diferencias o similitudes, evolución, posibles cambios en la condición del vino, etc. Cata horizontal. Es la que realizan los aficionados o bien los enólogos neófitos, con diferentes vinos elaborados en bodegas distintas, procedentes de una misma añada o bien, muy próximas unas de las otras.Cata ciega. Consiste en la degustación de vinos de diferentes tipos y bodegas, en principio totalmente desconocidos por los profesionales en el momento de la cata y que básicamente, se realiza por enólogos de los Consejos Reguladores de las diversas D.O., para analizar, evaluar y estimar los vinos de cada añada. Con los datos elaborados sobre estos vinos anónimos y ponderando la calidad media de los mismos, se realizan cada año los cuadros orientativos de calificación de añadas que todos conocemos. Obviamente, también se le denomina cata ciega, porque al realizarla los enólogos en general, siempre desconocen el tipo de vino, la procedencia y añada del mismo en el momento del inicio de su cata, eliminando por tanto en gran medida las posibles conclusiones que pudiese introducir la autosugestión, habida cuenta del presumible subjetivismo a la hora de “interpretar” un vino. Y digo “en gran medida”, porque los enólogos y sumilleres con larga experiencia y amplios conocimientos, ya tienen sus órganos sensoriales totalmente educados para percibir en las fases visual y olfativa, muchas de las características primarias

del vino ignoto, siendo el paladar el que suele confirmar los datos ya procesados por los expertos enólogos y sumilleres profesionales.Así mismo, se realizan catas ciegas en certámenes y concursos para expertos enólogos y sumilleres, en los que las botellas están desprovistas de etiquetas o bien se encuentran convenientemente veladas. Los corchos, una vez son extraídos por los organizadores, se guardan para ocultarlos a la posible visión de los concursantes, e incluso se utilizan copas de cristal negro para extremar la dificultad en certámenes muy exclusivos, como “la nariz de oro” en España, por ejemplo. Los catadores deben examinar el mayor número de datos de cada vino: casta de uva, añada, región, bodega, elaboración, tiempo de crianza, etc.

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Redacción Cedidas por Argos Wine Consulting

ChinaAunque se lleva años hablando de que China es el dorado del vino, es ahora con la crisis cuando el gigante asiático ha demostrado todo su potencial. El país más poblado del mundo con más de mil millones de habitantes es un caramelito para todos los sectores y el vino no iba a ser menos. Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, en los primeros nueve meses de 2011 las exportaciones de vino español en este país crecieron un 77% en volumen y un 54% en valor, evidenciando que China es por fin una realidad.

Por fin una realidad

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E n una cosa coinciden todos los países que han in-tentado colocar sus productos en esta región: Chi-na es otro mundo. El vino es un producto poco

implantado, que no desconocido. El hallazgo de unas va-sijas usadas para beber vino hace 5.000 años en el este, prueban que los antiguos chinos ya conocían el arte de fermentar bebidas alcohólicas en esta época. Sin embar-go, la industria vinícola local se remonta al siglo XX. Esto hace que China sea aún un mercado poco maduro y que hasta ahora las niñas de sus ojos sean los vinos franceses y los puntos del crítico Robert Parker. Los últimos acontecimientos ha hecho de China un mer-cado muy interesante. El gigante asiático ha despertado por fin de su letargo tanto política como económicamente hablando. En las últimas décadas, China ha experimenta-do un crecimiento constante llegando incluso a superar en 2010 a su eterna enemiga, Japón posicionándose como la segunda mayor economía mundial, sólo por detrás de EE.UU. Y ante esta buena situación, están los otros, es decir, nosotros, el resto de países occidentales, inmersos en una profunda crisis en todos los aspectos. En este sen-tido, el sector del vino tiene otro nuevo problema dentro de sus fronteras, la bajada del consumo nacional, lo que ha hecho que China se haya convertido en la tabla de salva-ción de muchos países, entre ellos el nuestro. El vino para todas estas clases que están escalando puestos repre-senta un símbolo de estatus social. Incluso en los últimos años se le considera un regalo de prestigio, por lo que po-dría decirse que el vino está de moda entre la sociedad china y esperemos que por mucho tiempo. Según las pre-visiones de “VINEXPO Asia-Pacífico”, el consumo de vino en China podría incrementarse un 87% en 2015. En la ac-tualidad, el ‘gigante’ asiático ocupa la sexta posición del ranking internacional de consumidores de vino, con un consumo de 1.157 millones de litros.

Una carrera de fondoLos que están en plena lucha y no han muerto en el inten-to recomiendan armarse de paciencia, dejarse llevar por la filosofía zen que reina en el país y no bajarse del carro an-tes de tiempo, presentando estrategias a largo plazo. Los que aguanten, vencerán. Hasta hace unos años, los vi-nos españoles estaban asociados a vino a granel (y aún sigue siendo un hecho, ya que las ventas de vino a gra-nel español se han incrementado un 40%) pero el esfuer-zo de un grupo de bodegas españolas que llevan años in-tentando hacerse un hueco en el sector de vino embote-llado ha cambiado dicha percepción. En 2009 la cuota de vino embotellado español no llegaba al 3,64% en valor y 5% en volumen. Un año después, se ha llegado a un 5% en valor y un 6,45% en volumen. Según un reciente estudio de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Pekín el mercado del vino importado está creciendo considerablemente en valor, ya que el mercado demanda vinos caros y en mayor cantidad, en parte debido a la caída de aranceles propi-ciada por la entrada de China en la OMC y en parte, cada vez más, al aumento del nivel de renta de los consumido-res chinos.

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Las importaciones de vino en China suponen, por aho-ra, un pequeño porcentaje, ya que casi todo lo que be-ben procede del mercado nacional. Eso sí, aquí encontra-mos la primera de las muchas trampas de este complejo mercado, ya que lo que se podría considerar vino chino que según el ICEX representa un 92% de consumo total de vino en volumen, muchas veces se mezcla con vino a granel importado, lo que cuadraría con la gran demanda de vino a granel que representa casi la mitad de lo que lle-ga a China. Y en el país de la falsificación por antonoma-sia, otra trampa que trae muchos quebraderos de cabeza a las bodegas de calidad es precisamente eso, el cambio de etiquetas. Según Euromonitor, proveedor de inteligen-cia estratégica de industrias a nivel mundial, el problema irá en aumento sobre todo a las marcas selectas, de precios elevados. Las víctimas de estas falsificaciones suelen ser marcas francesas donde se ha pretendido colar por vinos de alta gama vinos chinos o graneles.

La pirámide ChinaSegún el ICEX, la cerveza es la bebida alcohólica más con-sumida en China. Es una opción asequible, mientras que el vino es más caro, costando una misma botella el doble que en España. Su sabor es más suave de las que esta-mos acostumbrados en este lado del mundo, podría decir-se que casi aguadas. Según Euromonitor Internacional, en 2010 se vendieron en China 53.016,5 millones de litros de bebidas alcohólicas, lo que supone un consumo medio de 39,7 litro por persona. De este total, el 86% corresponde-ría a la cerveza, 8% a los licores y destilados y tan sólo un 7% a vinos. Eso sí, este último segmento está en continuo crecimiento que ha visto cómo en los últimos cuatro años se ha incrementado en un 12% anual. Y dentro del vino, el tinto es el rey con un 70% de las ventas totales. Respec-to al vino blanco, rondaría el 20% y sus principales consu-midores serían occidentales que viven el país asiático. El rosado se quedaría en menos de un 5% y el resto de be-bidas (espumosos o generosos) representarían un merca-do muy residual. Este hecho ha provocado que la conoci-da marca de cava Freixenet, por ejemplo, acaba de sacar al mercado un vino tinto Mía para adaptarse a la deman-da del mercado asiático. Después de 14 años en China, el grupo cambia de estrategia ya que como ha reconocido el presidente de honor de la compañía, José Ferrer, es muy difícil crecer sólo con la exportación de cava. “El mercado chino únicamente consumió el año pasado 246.000 bote-llas de cava, poco más que Andorra”.Dentro del mercado de vinos tintos, los vinos franceses son los que se llevan el gato al agua con casi la mitad del pastel. Además esa concepción de vino de calidad que

El gran reto de las empresas vinícolas españolas es mejorar la imagen

del vino español en el país asiático, introducir en el consumidor chino la

idea de calidad del producto.

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han logrado entre los consumidores chinos les hace poder vender más caro que el resto de sus competidores. Le si-gue Australia que por cercanía cuenta con muchas facilida-des consulares y puede abaratar costes. Chile ocupa el ter-cer lugar en el ránking global y hasta hace poco el primer puesto en las importaciones de vino a granel (nuestro país le ha quitado el puesto este año) . Esta situación es debi-da al tratado de libre comercio firmado entre China y Chi-le, que rebaja los aranceles anualmente hasta llegar al 0% en el año 2015, según el ICEX. En el cuarto puesto, Italia y en quinto, España. Posiciones que pueden cambiar en los próximos meses con la tendencia alcista que ha manteni-do nuestro país durante todo 2011. Además hay que tener en cuenta que España se encuentra en posición retrasa-da con respecto a Francia ya que sus vinos llegaron a Chi-na muchas décadas después. No obstante, el buen traba-jo de los bodegueros y la calidad de nuestros vinos están haciendo que los distribuidores chinos se interesen más por los españoles.

El perfil del consumidor chinoEl consuno de vino en China es cada día más popular por-que se considera una bebida de moda y sinónimo de alto nivel de vida. Por ahora sus gustos se orientan a produc-tos jóvenes y frescos porque están habituados a los licores dulces con alta graduación, de ahí que cuenten con ven-taja los procedentes del Nuevo Mundo; más frutados, ase-quibles, internacionales y fáciles de comprender, con un precio favorable. El cliente, cuando se trata de elegir, se centra en el gusto y da importancia a la variedad de uva y a la forma de la botella porque todavía son pocos los clien-

tes que se acercan a las escasas tiendas fuera de los días de fiesta o los fines de semana. El gran reto de las empresas vinícolas españolas es mejo-rar la imagen del vino español en el país asiático, introdu-cir en el consumidor chino la idea de calidad del produc-to. Esto se traduciría en un aumento del precio por bote-lla, que actualmente se encuentra entre los más baratos de los diez primeros exportadores a China. Los vinos france-ses son 1,8 veces más caros que los españoles. Las bo-degas españolas no desisten en el intento y al igual que los franceses llevan años organizando salones con sus me-jores vinos, nuestro país está empezando a despertar. La próxima cita será en el II Salón de los Grandes Vinos de España. Se celebrará en tres puntos estratégicos del mer-cado chino: Pekín, Shanghai y Cantón (15-17-19 de oc-tubre de 2012). Estos eventos son fundamentales para la creación de marca, y la creación de marca es el único ca-mino sostenible a medio plazo. El objetivo de este salón es cambiar la percepción que en China se tiene sobre sus vinos como baratos y de nivel más bien bajo, y la forma de cambiarla es con impactos repetidos del máximo nivel.

En 2008 Hong Kong eliminó el impuesto especial sobre el vino, convirtiéndose así en el único lugar del mundo donde esta bebida no se encuentra gravada por ningún tipo de impuesto.

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Eso sí, desde Argos Wine Consulting, organizadores del Salón, “el trabajo comercial no está completo si las bode-gas no hacen después un seguimiento a fondo de los con-tactos recogidos”.

Un 120% más de vino español en Hong Kong Pese a todo, China aún presenta grandes barreras a la en-trada de inversión extranjera, ya que las empresas necesi-tan un socio local para establecerse en el país, además de sufrir los altos aranceles que se imponen a los productos alcohólicos en el gigante asiático. Todo lo contrario ocurre en Hong Kong que se ha convertido en una puerta de en-trada excepcional a la China continental y el resto del mer-cado asiático. Hong Kong forma parte de la República Po-pular China desde 1997 con un estatus especial, lo que le da ciertos privilegios, así su decisión de eliminar impuestos ha provocado un gran incremento de la atracción de la po-blación por estas bebidas alcohólicas. En 2008 eliminaron el impuesto especial sobre el vino, convirtiéndose así en el único lugar del mundo donde esta bebida no se encuentra gravada por ningún tipo de impuesto. El crecimiento de las exportaciones españolas a esta zona ha crecido nada me-nos que un 120%. Nuestro país ocupa el décimo lugar en el ranking de países exportadores de vino en Hong Kong y el año pasado sus ventas ascendieron a doce millones de euros. Según un informe de Financial Times, el número de tiendas que vendía vino ha crecido un 30% y en Hong Kong ya hay más establecimientos que venden vino que en Londres y se ha convertido en el segundo mayor centro de subastas de vino del mundo, por detrás de Nueva York,

según la Organización Mundial de Comercio.Desde el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), oficina comercial dedicada a la promoción del comercio exterior, animan a invertir en este mercado ya que es una excelente plataforma para llegar a la China continental por-que posee uno de los sistemas fiscales “más sencillos y con menos cargas fiscales del mundo”. Además de Hong Kong, destacan otros grandes núcleos urbanos como Pe-kín, Shanghai o Catón, gracias a su mayor renta per cápita y a una clase media emergente. En estas ciudades se está desarrollando una clase urbana cuyos patrones de consu-mo están aproximándose cada vez más a las modas occi-

dentales. Últimos reconocimientos de la prensa chinaLa revista Wine in China, dedicada a la promoción de la cultura del vino en el país asiático y que tiene una distribu-ción de casi 70.000 ejemplares por todo el país, ha publica-do su lista de los 100 mejores vinos que actualmente se co-mercializan en este mercado. Dos vinos españoles se han posicionado entre los diez mejores: Viña Gravonia Crian-za de la bodega riojana Viña Tondonia, que con 95 puntos se ha situado en el tercer puesto y el Marco Real Reserva 2005 de Bodegas Marco Real (D.O. Navarra), que ha ob-tenido 93 puntos y la sexta posición de la lista. Además, el premio Ruby Award, que la publicación concede a una personalidad destacada por su labor de promoción de la cultura del vino, fue entregado en esta ocasión al embaja-dor de España en China, D. Eugenio Bregolat, por sus es-fuerzos por difundir la cultura del vino en el país asiático.

Según las previsiones de “VINEXPO Asia-Pacífico”, el consumo de vino en China podría incrementarse un

87% en 2015

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Sabores de RiojaSabores de Rioja

Pablo García-Mancha Cedidas Eccysa Promoción, Pablo García Mancha, Fernando Díaz, Rafael Lafuente y Sergio Aja

El pasado mes de enero, la candidatura presentada por la Comunidad de La Rioja y la ciudad de Logroño fue elegida Capital Española de la Gastronomía en 2012. Este galardón, impulsado por la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y la de los de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET), tiene como principal objetivo promocionar la restauración a nivel nacional e internacional colocando a la gastronomía como uno de los principales reclamos turísticos de una región. La Rioja tiene nombre de vino y no en vano, el modelo presentado en la candidatura quiere, en buena medida, replicar las estrategias del enoturismo en una nueva meta: el enogastroturismo, aunando el reclamo de la cocina riojana al de vino y todos sus atractivos turísticos.

Sabores de

La cocina de La Rioja a través de su historia, sus personajes y sus principales hitos y productos

Rioja

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E l gastrónomo Néstor Luján le confesó a su amigo y periodista Horacio Sáenz Guerrero que la coci-na de La Rioja era sencilla pero gustosa, evocado-

ra de perfumes montaraces y de silbos de aves. No con-viene olvidar que la cocina riojana es chilindronera (es de-cir, devota y amante de los pimientos) y por eso recibe con sus aromas los aires de Aragón y del sur de Navarra. Exis-te, además, una cultura impresionante de los asados, un abanico de verduras gigantesco y la influencia decisiva de uno de los mejores vinos del mundo. Tanto es así que gas-tronomía riojana sería sencillamente inexplicable sin su pre-sencia, sin su corazón latiendo al lado de los fogones y de las diferentes texturas para propiciar el gran abanico de los maridajes, de la armonía preferida entre uno de los cal-dos riojanos y los infinitos sabores de una tierra donde la cultura gastronómica se practica casi como una religión. Y es que desde el calendario nos asombran dos santos

que marcan las fechas de uno de los rituales gastronómi-cos claves de estos pagos: la matanza, que empieza en otoño por San Martín y que se disipa en el calendario has-ta San Antón, con los fríos de unos inviernos que se redi-men con morcillas (dulces o saladas), las inimitables chin-chorras, hígados encebollados con migas de pastor, lomos para embuchar o los primeros esbozos de ricos chorizos, amables salchichones y rotundos jamones que se sumer-gen en sal y duermen bajo pesadas piedras para que ma-ceren los sabores serranos al amor de unos aires cromá-ticos que brotan a la vera del San Lorenzo y que recorren el Valle del Ebro hasta los ribazos del Monte Yerga, casi en Alfaro, en tierras del Alhama y del Cidacos, donde se hermanan las garnachas con tablas de olivos centenarios, es decir, la Rioja Mediterránea y luminosa, La Rioja roma-na de Calahorra, La Rioja dulcísima de las golmajías inme-moriales, de los Rusos de Alfaro o los mozárabes fardele-jos de Arnedo.Dijo el periodista Lorenzo Díaz que la cocina riojana es ro-tunda y venerable, barroca y tradicional y que está coloca-da entre las mejores de España. Y es que a pesar de lo re-coleto de su geografía, el abanico gustativo es tan sorpren-dente que la propia sintaxis gastronómica de los siete va-lles riojanos se puede distinguir también las comarcas de La Rioja Alta y La Rioja Baja en la ribera del Ebro, y las tie-rras serranas asentadas en el discurrir de los ríos que des-cienden con parsimonia desde las cumbres de la Deman-da a los populosos enclaves del valle. Por eso, un atracti-vo único de La Rioja es disfrutar de la verdura el mismo día en que se ha recogido en la huerta, del aroma de la terne-ra guisada de los Cameros o la chuletilla asada usando los sarmientos de las vides recién podadas, sin olvidar las be-cadas y la caza menor en los pueblos de las comarcas más montañosas.

Cocineros y estilosEn La Rioja, como no podía ser de otra manera, existe un impresionante grupo de cocineros que da forma a un re-cetario cada vez más revelador y sanguíneo, a una cocina que ahonda en el producto como pocas en el mundo, pero que se ha tomado a gala el refinamiento de sus estilos en una constante búsqueda por la desnudez de los sabores, por el afán indudable de presentar el sabor de La Rioja tal y como es, sin tapujos ni extraños camuflajes. La cocina de los cocineros riojanos es sabrosa, selecta y saludable y ha vivido una evolución constante desde que Lorenzo Ca-ñas (La Merced-Logroño) y Marisa Sánchez (Echaurren-Ez-caray) la reivindicaran en los años ochenta con la codifica-ción y puesta al día que hicieron con sus recetas amparán-dose en el formidable arsenal de productos que contiene la despensa riojana. Ellos dos abrieron unos caminos insos-pechados, un trazo diferente en el hecho de concebir la co-cina como satisfacción del cuerpo pero también como una mirada interior e intensa al recibir con orgullo en sus fogo-nes una materia prima única y sorprendente: la despensa riojana ha encontrado en ellos a sus mejores aliados.Lorenzo Cañas es el gran gurú de nuestros fogones, uno de esos tipos inmortales y reconocibles, criado en la esen-cia de la cocina francesa y volcado como pocos en el fe-

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nómeno culinario de los ochenta merced a la nueva coci-na vasca, donde depuró su estilo hasta hacer de él uno de los cocineros más grandes de la historia de nuestra tierra. Gonzalo Sol escribió de su restaurante La Merced, que “sin dudas, ni chovinismos, está entre los diez restau-rantes más importantes del mundo. Marisa Sánchez ob-tuvo el Premio Nacional de Gastronomía en 1987 (fue la cuarta mujer española que lograba un galardón que se ha-bía entregado por vez primera en 1974 al chef donostiarra Juan Mari Arzak) por exponer en los fogones del Echau-rren un discurso gastronómico sencillo, delicado y sutil, co-locando en una peana de calidad tanto las formas de hacer de la cocina tradicional riojana como los propios produc-tos: “Para mí las verduras son irrenunciables; cualquiera de ellas, las alcachofas me encantan, pero todas me gustan... y en mi casa las hemos trabajado con mucho respeto y ca-riño, que son dos ingredientes fundamentales en cualquier cocina que se precie”.El testigo de Marisa y de Lorenzo lo ha recogido un gran número de jóvenes cocineros, pero especialmente dos: Francis Paniego (hijo de la primera y poseedor de dos es-trellas Michelin, una en el Portal del Echaurren y otra en el Marqués de Riscal) e Ignacio Echapresto, cocinero de Venta Moncalvillo, un restaurante también depositario de una estrella y situado en un pequeño pueblecito de no más de 24 habitantes, Daroca de Rioja. Francis es el primer co-cinero riojano vástago de la modernidad tecnoemocional y científica de la escuela española de la nueva cocina re-presentada magníficamente por el mejor cocinero de todos los tiempos, el catalán Ferran Adrià. Paniego es testigo de dos épocas, heredero de la tradición cocinera de su fami-lia y marcado a su vez por un afán creativo y emprendedor realmente indisoluble. Ahora, además, acaba de abrir en el centro de Logroño un nuevo restaurante, Tondeluna, total-mente diferente a todo los cánones establecidos en la res-tauración, en el que este año esta celebrando las jornadas

‘Somos Capital’, por la que pasarán y están pasando co-cineros de la talla de Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta, Dani García, Juan Mari y Elena Arzak o enólogos como Ál-varo Palacios, Agustín Santolaya, Miguel Ángel de Grego-rio o Marcos Eguren.La otra estrella Michelin de la cocina riojana es propiedad de Ignacio Echapresto y se sitúa en un pueblecito tan pe-queño como singular: Daroca de Rioja, en la Sierra de Mon-calvillo y habitado por 24 personas. La carta de Venta Mon-calvillo rota con las estaciones: la primavera con las verdu-ras, con las alcachofas y los espárragos; el verano es el momento de los platos frescos, con ensaladas, frutas y carpaccios; el otoño con la caza menor y sus amigas las setas; y el invierno, por ejemplo, con un lomo de cordero confitado con hongos, miel y romero. Su hermano Carlos logró en 2006 el premio Alimentos de España que conce-de el Ministerio de Agricultura al ‘Mejor establecimiento en el tratamiento de los vinos’ y una mención especial por su carta y desmesurada vocación enológica. Además de estos dos grandes cocineros, La Rioja está ja-lonada de un gran número de excelentes restaurantes por toda su geografía: Calahorra, con Ventura Martínez y Lau-ra Suescun; Préjano con su Posada del Laurel, donde Dá-

maso Navajas se deshace con sus verduras a la parrilla; San Vicente de la Sonsierra, con Jesús Sáez Monge, un verdadero cocinero de culto; o el corazón emergente de Diego Rodríguez, quien desde Finca los Arandinos, apues-ta por la cocina tranquila, relajante y basada en el kilómetro cero como esencia y ciencia. Pero además de cocineros, en La Rioja ha gastrónomos tan singulares como Juan Án-gel Rodrigálvarez como que acaba de ser distinguido por la Real Academia Española de Gastronomía como el me-jor pastelero de España. A Juan Ángel le encanta asumir re-tos, buscar nuevas metas y escudriñar en cada pastel un nueva aventura, tal y como demuestra con sus tarta al vino en las que el caldo mágico de La Rioja aparece en diferen-tes texturas y acompañado por almendras, coco o choco-late templado; aunque también es capaz de reconfortarse con cremas de queso y caramelo, nata y discos de bizco-cho. Y es que el maridaje de los vinos con los distintos pla-tos es una de las grandes obsesiones de enólogos y sumi-lleres. Un acierto en la elección del caldo perfecto para el plato elegido supone un placer que será difícil de olvidar, pero un error puede dar al traste con todo el trabajo. Uno de sus grandes descubrimientos es el Bombón de Aceite, una auténtica perversión para los sentidos. Otro tipo fascinante es Fernando Sáenz Duarte, uno de los personajes gastronómicos con más talento de La Rioja, tal y como demuestra, por ejemplo, que sea el asesor en ma-teria de helados del restaurante Mugaritz de Rentería, lide-

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rado por Andoni Luis Aduriz, y considerado como uno de los mejores del mundo por el absoluto cariz empecinada-mente innovador de su cocina, de su propuesta tecnoemo-cional. El helado de Fernando Sáenz Duarte está en rela-ción total y absoluta con el entorno del que procede y es radicalmente natural: “La clave es la utilización de produc-tos auténticos, del conocimiento del oficio, del amor por la profesión. Los helados no se pueden hacer como rosqui-llas, hay que entenderlos, conocerlos y mimarlos para dis-frutarlos, sentirlos y tener también esa necesidad de amar-los para gozarlos plenamente”.

Pinchos, jornadas e hitosPero si algo hay típico en La Rioja es salir por la tarde o antes de comer (o incluso en vez de comer) a pasear de bar en bar, degustando en cada uno su especialidad junto con el vino recomendado por la casa para ensamblar este pequeño bocado con un buen Rioja. Los pinchos y espe-cialidades son tan variados como diferentes son los ingre-dientes y la imaginación de los cocineros que habitan en los bares. Esta gastronomía en miniatura se puede disfru-tar en los lugares más típicos de la Calle Laurel de Logro-ño o la Herradura de Haro y en una ciudad que, como Ca-lahorra, organiza durante sus Jornadas de las Verduras una de las rutas de pinchos más alucinantes de España, don-de las técnicas culinarias más modernas amparan su orfe-brería gastronómica en productos sin parangón. Entre Lo-groño y Alfaro, sobre terrenos arcillosos y de aluvión, se abre La Rioja Baja. El Ebro abandona el carácter atlántico de La Rioja Alta y se encarama a su destino volviéndose mediterráneo. Los vinos de esta zona son sabrosos y aro-máticos y la garnacha, una de las variedades más definito-rias del vino Rioja, acumula prestigio y hectáreas. La capi-tal natural de esta zona es Calahorra, donde cada prima-vera se celebra las Jornadas Gastronómicas de la Verdura. Durante una semana, la bimilenaria ciudad se convierte en un importante foro gastronómico en el que se dan cita los mejores cocineros de España, se encuentran las verduras de mayor calidad, se elaboran los platos y pinchos más vanguardistas y apetitosos, y se catan los mejores caldos de Rioja. Por Calahorra han pasado los más grandes de la cocina española, desde Andoni Luis Aduriz, a Darío Barrio, pasando por el desaparecido Santi Santamaría; además de las referencias riojanas de la restauración. La ruta de pinchos se completa con menús de la verdura realizados por todos los restaurantes de la ciudad, mercados calle-jeros de verduras, escuelas de cocina para los niños, o los Senderos de la Verdura, a través de los cuales se pueden contemplar campos de cultivo y las tradicionales huertas calagurritanas, base de los sectores hortofrutícola y con-servero. Durante las Jornadas Gastronómicas de la Verdu-ra vive una revolución gastronómica de la que son partíci-pes todos sus ciudadanos. La ruta de los pinchos es sen-cillamente memorable porque los hay para todos los gus-tos y cocinados de mil maneras. Esta ruta pone cada año de manifiesto la calidad de la gastronomía de Calahorra y el buen hacer de sus cocineros. En la última edición, la del año pasado, un total de 27 locales tomaron parte en la convocatoria con múltiples propuestas. La mayoría apos-

tó por la reina de la verdura de la zona: la alcachofa. Una de las actividades gastronómicas y enológicas más impor-tantes del calendario riojano es ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, un programa divulgativo de la cultura del vino que se cele-bra desde 1996 en el mes de septiembre coincidiendo con vendimia. Con este programa se da a conocer la esencia de La Rioja, el carácter de los hasta las relaciones socia-les. ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ promueve actividades rela-cionadas con todos los ámbitos de la cultura del vino: el arte y la literatura, la didáctica y la sociología, el paisaje, la gastronomía, las artes escénicas, el ocio... e incluye con-ciertos, conferencias, cine, fotografía, teatro, danza, acti-vidades literarias, y ha divulgado la propia arquitectura de las bodegas.

Productos, investigación y desarrolloEn estos momentos, La Rioja posee con una veintena de distintivos de calidad para frutas, hortalizas, carne, aceite, cafés, frutos secos, lácteos, dulces, embutidos, conser-vas, licores y, cómo no, el vino. Cinco denominaciones de origen, incluida la Calificada para el Vino de Rioja y la del Cava; seis indicaciones geográficas, entre las que se en-cuentra el vino de la tierra Valles de Sadacia; una Especiali-dad Tradicional Garantizada, y otros ocho sellos de diversa índole, unidos a la Producción Agraria Ecológica y la Pro-ducción Integrada, componen, hasta el momento, los ali-mentos amparados de La Rioja. La Rioja cuenta con cua-tro centros tecnológicos destinados a la investigación y el desarrollo en el sector agroalimentario regional. Estos son el Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC), el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA), el Servicio de Investigación y Desarro-llo Tecnológico Agroalimentario (CIDA) y Centro Tecnológi-co de Investigación del Champiñón (CTICH).

Sabores de Rioja

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Vivir el Vino El RestaurantePozuelo de Alarcón (Madrid) Tel.: 91 799 26 11

Perilla de Castro (Zamora) Tel.: 980 595 728

Ingredientes Un cochinillo de 2 kg a 2,5 kg Manteca y aceite de oliva virgen ex-tra Tomillo y romero fresco para el con-fitado Cinco dientes de ajo Pimienta y sal

Para el Chutney:3 mangos cortados en cuadros pe-queños 1 ramita de canela Guindilla Ginger150gr. de azúcar 100ml. de Vinagre de sidra 50gr. de mantequilla

Para el acompañamiento: Melocotones en almíbar Cebollitas caramelizadas

PreparaciónCortamos el cochinillo en trozos, lo ideal sería confitarlo entero pero se necesita una cazuela grande. Lo cubrimos con el aceite y la mante-ca derretida y le añadimos las es-pecias. Dejaremos confitar hasta que quede bien tierno y meloso. Lo terminaremos en el horno o sartén para dorarlo. Para el chutney, ponemos el vina-gre, el azúcar, la mitad del mango y las especias a cocer, añadimos el pimiento y dejamos cocer todo has-ta que coja una textura de mermela-da de color brillante, entonces aña-dimos el resto del mango y dejamos cocer 5 minutos más. Al momento del emplatado se sir-ve el cochinillo sobre el chutney y acompañado de las cebollitas y el melocotón.

Cochinillo confitado sobre chutney de mango

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Vivir el Vino El RestaurantePozuelo de Alarcón (Madrid) Tel.: 917 992 611Perilla de Castro (Zamora) Tel.: 980 595 728

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Mundo del VinoAbril - Mayo 2012

Codorníu reducirá su huella de carbono Gracias a un nuevo sistema de riego

E l Grupo Codorníu, como em-presa involucrada en la ini-

ciativa “Wineries for Climate Pro-tection”, está llevando a cabo un proyecto centrado en mejorar su sistema de riego con el obje-tivo de reducir tanto el consumo de agua como de energía eléc-trica.Hasta la fecha, la compañía debe bombear el agua para lle-varla a las parcelas de cultivo, lo que supone un gasto energéti-co relevante. Con este nuevo sis-tema, el agua llegará por presión natural al ser entubada desde el origen hasta la parcela haciendo innecesario el bombeo. Esto su-pondrá no solo un ahorro ener-gético que se prevé alcance los 2.700 MW anuales, lo que signi-fica una reducción de la huella de carbono de hasta 1.435 TM de CO2, sino que además, se verá reducido el consumo de agua, ahorrando hasta un 15% al evitar fugas y pér-didas de distribución. Codorníu junto con otras grandes bodegas de nues-tro país es empresa promotora de Wineries for Clima-te Protection una iniciativa de la FEV (Federación Espa-ñola del Vino), en colaboración con FIVIN/VIMAC (Fun-

dación para la Protección de las Viñas, el Medio Am-biente y los Consumidores) y Alimentaria Fira de Barce-lona que busca soluciones y mejoras en el campo de la protección medioambiental para paliar y adaptarse a los efectos del cambio climático, con el compromi-so de reducir en un 20% las emisiones de CO2 para el año 2020.

Récord de exportaciones españolas en 2011 Eugenia Rubio

Las exportaciones españolas de vino alcanzaron un ni-vel récord en 2011, tanto en volumen como en valor,

debido sobre todo a los buenos resultados en las ven-tas al exterior de vinos a granel sin denominación, aun-que también crecieron las de vinos de calidad envasados, espumosos y cavas.Según datos de la Dirección General de Aduanas, anali-zados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), el año pasado se exportaron un total de 2.230,9 millones de litros (+26,3%) por valor de 2.240,6 millones de euros (+16,7%). El crecimiento en valor fue más bajo que el registrado en volumen debido a que el precio me-dio cayó el 7,6%, hasta 1 euro por litro.En 2011 crecieron especialmente las exportaciones de vinos sin denominación de origen a granel, que fueron un 43,2% más altas que las de 2010 y superaron los 1.100 millones de litros. El incremento en valor fue aún mayor

(+52,9%), ya que el precio medio de estos vinos subió el 6,7%. También evolucionaron muy positivamente las ex-portaciones de vinos con denominación de origen enva-sados, los espumosos y cavas y los vinos sin denomina-ción envasados. Sólo cayeron las ventas al exterior de vi-nos aromatizados, de licor y de aguja.En lo que respecta a los destinos de los vinos españo-les, el OEMV destaca la evolución positiva de las ventas de los vinos con denominación y de licor en Norteamé-rica (Estados Unidos, Canadá y Méjico) así como en Ale-mania y el Reino Unido. El principal mercado de los vinos sin denominación a granel fue Francia (379,6 millones de litros, +35%) seguido de Alemania (135,4 millones de li-tros, +33%), aunque destaca especialmente el aumen-to de los envíos a Italia (117,9 millones de litros, +183%). También crecieron considerablemente las ventas de es-tos vinos a Rusia (+54,4%) y a China (+37,5%).

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Nuevas normas para la producción de vino ecológico

Eugenia Rubio

A partir de la vendimia de 2012 empezarán a aplicarse nuevas normas a la producción de vino ecológico

en la Unión Europea. La normativa vigente hasta ahora regulaba los vinos obtenidos a partir de uvas proceden-tes de la agricultura ecológica, pero no cubría las prác-ticas enológicas, una laguna que se ha cubierto con la nueva reglamentación.El pasado mes de febrero se alcanzó un acuerdo en la Unión Europea sobre las normas que deberán respetar-se a partir de la próxima vendimia para poder utilizar la expresión “vino biológico” en la etiqueta de las botellas, que también deberá llevar el logotipo bio de la UE y el número de código del certificador, además de respetar las demás exigencias sobre etiquetado del vino. El nue-vo reglamento se publicó en el Diario Oficial de la UE del 9 de marzo de 2012.Entre otras cosas, este texto introduce un nuevo grupo de prácticas enológicas y de sustancias para los vinos biológicos. En ellos no estarán autorizados el ácido sór-bico y la desulfuración. Además, el nivel de sulfitos de-berá ser inferior al de los vinos tradicionales en al menos entre 30 y 50 mg. por litro, dependiendo del contenido en azúcar residual. Como máximo será de 100 mg./litro (frente a los 150 mg./litro del vino tradicional) en el caso del vino tinto con un contenido en azúcar residual infe-rior a 2 gr. por litro y de 150 mg./litro (frente a 200 mg./litro) en el del vino blanco y rosado con un contenido en azúcar residual inferior a 2 gr. por litro. En todos los de-más vinos (contenido en azúcar residual superior a 2 gr./litro) el nivel de sulfitos deberá reducirse en 30 mg./litro con respecto al vino tradicional.

Además de estas especificaciones, se aplicarán tam-bién las reglas generales de vinificación definidas con anterioridad, ya que el “vino biológico” tendrá que pro-ducirse, evidentemente, a partir de uvas obtenidas de la agricultura biológica.En 2010, la producción de uva biológica ocupaba algo más de 75.000 hectáreas en la UE, de una superficie vitícola total de casi 3,5 millones de hectáreas. Estaban ubicadas principalmente en Italia (30.341 hectáreas), Francia (21.403) y España (17.665 hectáreas).

DificultadesEspaña, que está de acuerdo con la mayor parte de las normas adoptadas, se abstuvo en su momento en la votación del reglamento porque la prohibición del ácido sórbico en estos vinos afectará a los vinos generosos, como los de Jerez.Por su parte, las organizaciones profesionales y las cooperativas europeas (COPA-COGECA), que están de acuerdo con la reglamentación aprobada, ven algu-nas dificultades para su total cumplimiento. Han apun-tado que, “por lo general, los productos utilizados en la elaboración del vino biológico deben ser biológicos, pero en algunos casos el mercado bio no está suficien-temente desarrollado y no existe alternativa biológica a los productos fabricados de forma convencional o, si la hay, no está disponible en cantidad suficiente. Por ello, deben contemplarse excepciones a las reglas duran-te un período transitorio, por ejemplo para la levadura. También deben continuar los esfuerzos de investigación para desarrollar productos biológicos alternativos”.

Ligero aumento de la producción comunitaria de vino

Eugenia Rubio

L a producción comunitaria de vino y mosto se habría situado en 165 millones de hectolitros en la actual

campaña 2011/12, lo que supondría un ligero aumento del 1,5% respecto a la obtenida en la anterior, según las últimas estimaciones de la Comisión Europea. El ligero incremento de la producción de vino en la UE se debe a la mejora de la obtenida en los nuevos Esta-dos miembros, ya que la de la UE-15 se ha mantenido estable respecto a 2010/11. No obstante, entre los an-tiguos Estados miembros hay diferencias notables, ya que Alemania se ha recuperado de la caída registra-da en la campaña anterior (alcanzando los 9,3 millones de hectolitros), Francia se ha vuelto a situar ligeramen-

te por encima de los 50 millones de hectolitros (una ci-fra que no se alcanzaba desde 2006/07) mientras que la producción italiana ha caído algo más del 14% (has-ta los 43,4 millones de hectolitros).En el caso de España, la estadística de Bruselas da cuenta de un volumen de 40,32 millones de hectolitros de vino y mosto (+0,8% respecto a 2010/11), de los que 34,32 millones corresponden a producción vinifi-cada. De ellos, 13,7 millones de hectolitros serían de vi-nos con denominación de origen protegida; 3,3 millones de vinos con indicación geográfica protegida; 1,8 millo-nes de hectolitros de vinos varietales y 15,52 millones de otros vinos.

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Mundo del VinoAbril - Mayo 2012

El vino a granel representa la mitad del comercio mundial de vino

Eugenia Rubio

E l vino a granel ha ido ganando terreno en los inter-cambios mundiales de vino en los últimos años. En

2001 representaba en torno a una quinta parte de las exportaciones, mientras que en 2010 se aproximaba al 50% de las mismas. La reducción de los costes de em-botellamiento y transporte, beneficios medioambienta-les y una menor exposición a las variaciones de los ti-pos de cambio figuran entre los motivos de esta evolu-ción, según un informe del Rabobank dedicado a estos vinos del que se ha hecho eco el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). El informe pone de ma-nifiesto que, en los últimos años, muchos países consu-midores, como el Reino Unido, Alemania o Estados Uni-dos, importan un gran volumen de vino a granel que es envasado en el mercado de destino. Según estimacio-nes del Rabobank, alrededor de mil millones de dólares del total de beneficios anuales se genera en el mercado de destino, en vez de en el país productor, vendiéndose gran parte de los vinos como vinos locales.Esta variación de vino envasado a vino a granel ha con-llevado un cambio en la dinámica de precios de los vinos en los últimos años: el precio medio del litro de vino ex-portado ha caído, en parte también porque el consumi-dor demanda cada vez más una gama de vinos de pre-cios más asequibles, aunque sin descuidar la calidad

de los mismos. Igualmente, se ha consolidado la po-sición de los comerciantes vitivinícolas al por menor en las economías más desarrolladas. El exceso de oferta ha permitido a los minoristas fijar unos precios más ba-jos para los vinos, con el objetivo de poder competir con marcas ya consolidadas en el mercado. Los países productores del nuevo mundo –Chile, Aus-tralia, Argentina, Estados Unidos o Sudáfrica- han cen-trado su producción en una mayor elaboración de vinos a granel. Sin embargo, el OEMV destaca, a la luz de los datos que proporciona el informe, que también otros han seguido esa evolución. España ha registrado “un espectacular crecimiento de sus ventas de vinos a granel en los últimos años, dife-renciando además qué tipo de vino a granel vender de-pendiendo del tipo de cliente. De hecho, nuestro país li-dera las exportaciones mundiales de estos vinos, supe-rando en 2010 los 880 millones de litros y creciendo mu-cho mejor que nuestros principales competidores: Fran-cia e Italia. Respecto a los mercados vinícolas emergen-tes (China, Brasil, Rusia…), el crecimiento de la deman-da de vino por parte de las incipientes clases medias de estos países ha incrementado la influencia global de los vinos a granel, aumentando su protagonismo en las ex-portaciones vitivinícolas”.

¿Qué nombre recibe la botella con capacidad para 5 l. de vino?

El número pasado nuestra pergunta trajo de cabeza a nuestros lectores, ya que aunque preguntábamos el nom-bre de la botella de 5l. que es lo habitualmente encontra-

mos en el mercado, la clasificación estándar hace referen-cia a las botellas de 4,5 l. Así nos valía las respuestas Re-hoboam (4,5l) y Box (5 l.)

El reto de Vivir el Vino

Listado ganadores Reto Febrero 2012-Marzo 2012

· Ernesto Pérez Prieto. Valladolid · Gonzalo Martin Nieto. Madrid · Paco Rodríguez · Mª Carmen Chaparro. Badajoz

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Sobre lo divino y humano

L os españoles cada vez beben menos vino, aunque habrá quién precise que cada vez hay menos

españoles que beben vino. No es lo mismo, pero sí el resultado. El consumo de vino en España continúa su caída imparable y, además, no parece que sea solo una consecuencia directa de la crisis económica. Los datos son concluyentes y en 2011, España se despeñó hasta el puesto número 11 en la clasificación de países de consumo de vino por habitante, según los últimos datos publicados por International Wine & Spirit Research, algo así como el principal y mayor centro de investigación y base de datos de la industria de vinos y bebidas alcohólicas del mundo. Tiene sus oficinas en Londres y todos los años visita y estudia 1.200 compañías del sector de 115 países. Una especie de biblia del vino, licores y otras bebidas.

El último ránking, que incluso se puede consultar a través de Twitter, es concluyente y quizá sorprenda en España a algún despistado, aunque los expertos y los profesionales denuncian la caída del consumo desde hace años. En 2011 el consumo de vino en España fue de unos 24 litros por persona, frente a los casi 63 de Francia, el país que encabeza la clasificación. En 2007 el consumo español era de 26 litros, lo que significa una caída de más de 11% en apenas cuatro años, y nada indica que la tendencia vaya a cambiar. Por delante de España, en esta clasificación de consumo de vino figura, además de Francia, y por este orden: Italia (52 litros per capita al año), Portugal (49 litros), Suiza (48), Dinamarca (38), Alemania (38), Argentina (36), Australia (30), Holanda (28) y Reino Unido (25). Sí, hasta los británicos beben más vino que los españoles, por no hablar de suizos, daneses, alemanes y holandeses. Inmediatamente detrás de España aparecen Canadá (15 litros anuales per cápita) y Estados Unidos (13), con la particularidad de que el

consuno solo crece en estos dos países americanos, en Portugal y en Australia, mientras que se mantiene estable en Holanda. También crece el consumo en China, pero con apenas 2 litros anuales por persona está lejos de los países de cabeza, aunque –por su población- sus cifras absolutas de consumo conviertan al país asiático en el mercado más atractivo de los próximos años. La caída del consumo en España –en los años setenta llegó a los 60 litros por persona y año- coincide con una producción que supera los 40 millones de hectolitros, casi el doble del consumo. Es decir, el mercado español está sobradamente autoabastecido, por lo que una buena parte de la producción se destina a la exportación, que en 2011 llegó a los 22,3 millones de hectolitros, con una facturación total de más de 2.200 millones de euros. Con estas cifras, España escala hasta la tercera posición de países exportadores de vinos, muy lejos de líder, Francia, aunque ya muy cerca del segundo, Italia. No obstante, como también ocurre con el aceite, la mayor parte de las exportaciones españolas corresponden a vinos a granel, sin denominación de origen, es decir, con escaso valor añadido y precio bajo. El vino en España se enfrenta, por lo tanto, a una coyuntura doble y complicada: descenso del consumo y exportación de vino da baja calidad. La caída del consumo, sobre todo entre el público joven, requerirá tiempo cambiar de signo si es que se consigue, aunque es posible. Mejorar la calidad –y por lo tanto el precio- de las exportaciones tampoco es sencillo, aunque no se trata de una empresa imposible, ni mucho menos, cuando existen mercados potenciales, como el americano y sobre todo el chino, en expansión. Como ocurre en el caso –paradigmático- del aceite, sin duda, hay que innovar, dar mayor valor añadido al producto y comercializar mejor. Mientras tanto, y a pesar de la crisis, todavía existen valientes que se lanzan a la aventura de de poner vinos nuevos en el mercado. Es lo que ha hecho una bodega madrileña, “Las Moradas de San Martín”, que acaba de presentar dos nuevos vinos,

“Initio 2006” y “Libro Siete Las Luces”, ambos con uva garnacha, que les da personalidad y potencia. Los vinos incluyen el atractivo de que llevan etiquetas firmadas por escritoras, Marta Rivera de la Cruz en el caso de Initio y Ángeles Caso en el de Libro Siete Las Luces. Ambas han escrito también dos breves relatos con el vino como leiv motiv y, como dice Ángeles Caso, ya se elaboraba vino en San Martín de Valdeiglesias en la corte de Felipe IV. Entonces, sin duda, los españoles bebían más vino que ahora, aunque tampoco hay duda de que los actuales son mejores, mucho mejores.

Crisis de bebedores y vinos nuevos

Jesús RivasésDirector de la revista “Tiempo”, columnista, tertuliano y escritor

La caída del consumo en España coincide con una producción que supera los 40 millones de hl, casi

el doble del consumo. El mercado español está sobradamente

autoabastecido, por lo que una buena parte de la producción se destina a la

exportación

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BOLETÍNABRIL- MAYO 2012

Pago del VicarioVinos de paisaje

Abril - Mayo 2012

Pago del VicarioVinos de paisaje

Pago del Vicario (Ciudad Real)Vinos de la Tierra de Castilla. A 9 Km de Ciudad Real, junto a la ribera del río Guadiana y en las primeras estribaciones de los Montes de Toledo se encuentran las 130 hectáreas de Pago del Vicario. La variedad predominante del viñedo es la Tempranillo, la uva española por excelencia, y cuenta además con Garnacha, Graciano, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot en uvas tintas; y Chadonnay y Sauvignon blanc en variedades blancas. Y partiendo de las mejores uvas elaboran Agios, Monagós, 50-50, Penta, Petit Verdot Rosado, Blanco de Tempranillo, Talva, Corte Dulce y Merlot. El manejo de la finca se corresponde con una agricultura de conservación en la que predomina el respeto al entorno y al medio ambiente. Al mismo tiempo se emplean las técnicas más vanguardistas de la viticultura mundial, tales como la dendrometría y la teledetección.

Soto del Vicario-Cacabelos (León)D.O. Bierzo. La familia de Pago del Vicario lejos de contentarse con los éxitos de sus vinos en Castilla la Mancha, inicia su andadura en el Bierzo con una nueva bodega y viñedo propio, Soto del Vicario, ubicado en el término de San Clemente-Cacabelos (León). Las viñas están encuadradas dentro de una finca de 35 hectáreas que cuenta con dos bosques (a los que en la zona se conoce como Sotos) de especies autóctonas en donde se dan la mano encinas, robles, madroños y, sobre todo, castaños. El viñedo de Soto del Vicario cuenta con un total de 19 hectáreas. De ellas 11,5 han podido reunirse gracias a la paciente adquisición de 190 parcelas, muchas con una extensión simbólica, que va desde las 0,04 hectáreas las más pequeñas hasta 0,8 hectáreas las más grandes. Se trata de cepas que cuentan entre 50 años las más jóvenes y 110 años las más viejas. Y de con esta gran materia prima elaboran Go de Godello, Men Selección y Men de Mencía.

En Pago del Vicario la tierra es una obsesión. Llevar a la mesa a través de sus vinos la esencia de sus viñedos es algo de la que pocos pueden presumir. El proyecto arrancó con el cambio de milenio defendiendo en todo momento una filosofía de pago. Todos los vinos son fruto de vendimias realizadas a las horas de menos calor, a partir de las cuatro de la madrugada y con uvas seleccionadas en su punto óptimo de maduración. Tanto la vendimia como la posterior vinificación se llevan a cabo de manera individualizada parcela a parcela, y es al final cuando se realizan los coupages que conformarán cada uno de los vinos. El parque de barricas está compuesto por una selección de distintos tipos de roble: predominantemente francés así como americano y del cáucaso.

1500h – Fondón (Almería)Alpujarras Y llegamos a su último sueño, la Alpujarra almeriense. Sus vinos 1500 H y 1500 H Pinot Noir son dos vinos de altura en el doble sentido, ya que están elaborados a partir de uvas procedentes de un viñedo a 1.500 metros de altura en la sierra de Gádor, pegados al Parque Natural de Sierra Nevada y, por otro lado, con la altura de miras que da el hecho de poder vinificar uva de un entorno privilegiado y exclusivo, ubicado en la localidad de Fondón. Ambos proceden del viñedo más alto de la Europa Continental, situado a 1500 m de altitud en la Sierra de Gádor, dentro de la Alpujarra Almeriense.

Un complejo enoturístico El proyecto global con el propósito de fomentar la cultura del vino en todas sus vertientes. Para ello, además de su espectacular bodega cuentan con un Hotel de 4 estrellas y un restaurante en el que poder degustar una cocina de mercado rodeados de un entorno natural envidiable. Con una de decoración minimalista sus 23 habitaciones y la suite, están ubicadas en dos niveles diferentes y ofrecen vistas diferentes al viñedo, al río y a las primeras estribaciones de los Montes de Toledo. Mientras, los huéspedes pueden disfrutar de sus salones de televisión, de su sala de juegos, sala de ordenadores y de chill-out, su terraza, y de su piscina descubierta, con barra de bar, rodeada de murallas del siglo XVIII. Además el visitante puede realizar diferentes actividades deportivas, de ocio o incluso de trabajo y disfrutará de la cultura de la enología con los seminarios de cata.

Tinto Pago del Vicario 50 -50 2007Bodegas Pago del Vicario

VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA

La viña: Tempranillo y Cabernet Sauvignon Crianza en barrica: 12 meses en barrica de roble francés, americano y Cáucaso La cata: Rojo picota de intensidad media alta con ribete granate. En nariz es muy floral (violeta) con notas balsámicas de matorral mediterráneo predominando el tomillo, con especias de laurel, curry (aportada por las barricas húngaras y caucásicas) y un toque dulce de canela. Notas dulces de cerveza en licor, ahumados de tabaco y torrefacto. En boca es vivo y amplio, con fruta madura que recuerda a la ciruela negra. Postgusto largo con recuerdo de mouse de fresa y tanino sedoso. Resalta la frescura y redondez del tanino con un Cabernet muy frutal y maduro y la complejidad en los ahumados y especias dulces que aporta la crianza de la selección de barricas.Temperatura de servicio: 16º -18ºGastronomía: Es perfecto para acompañar ternera, ahumados y quesos curados

Recomendado por:“Su equilibrio de maderas y complejidad aromática”

Men Selección 2007Bodegas Soto del Vicario

D.O. BIERZO

La Viña: 100% Mencía SeleccionadaCrianza en barrica: 12 meses en barricas de roble francés y caucásicoLa cata: Vino limpio de capa media y alta densidad. Rojo ciruela con reflejos frambuesas. Intensas frutas negras como grosellas y floral de violetas, forman el esqueleto de su nariz. Tras agitación desvela su carácter mineral junto a un toque balsámico de monte fresco. Transcurridos unos instantes aparecen toques de ebanistería muy suaves y notas especiadas como clavo. Una entrada amable, de tanino maduro, una acidez vivaz y un paso carnoso son las sensaciones que armonizan en la boca.Premios: Medalla de Oro CINVE Sevilla 2011 Temperatura de servicio: 16º-18ºGastronomía: Combina bien con platos o guisos sutilmente especiados.

Recomendado por:“Su carácter mineral y su final largo”

Recomendaciones del Sumiller

Raúl SerranoSumiller responsable de nuestro Club

Selección Abril-Mayo 2012Bodegas Pago del VicarioBodegas Soto del Vicario

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6 Botellas Bodegas Pago del VicarioBodegas Soto del Vicario4 botellas de Pago del Vicario 50-50 20072 botellas de Men Selección 2007

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2 Botellas Men Selección 2007Bodegas Soto del VicarioD.O. Bierzo

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D.O. UTIEL-REQUENACasa Don Angel Bobal 2004Bodegas Vera de EstenasIntensidad media alta. Destacan los aromas de cereza con un toque de licor de frambuesa. Notas de pimienta blanca y tabaco sobre un fondo barnices. En boca es suave, maduro, con una magnífica acidez y con un final arcilloso.Temperatura de servicio: 14º CGastronomía: Churrascos y costillas a la brasa

15,00euros

D.O. PENEDÈSCan Bonastre Pinot Noir 2003Bodega Can BonastreGranate con reflejos violetas, brillante y limpio. Nariz con aromas a fruta roja en confitura, un punto de algarrobas y notas a ciruelas secas. En boca es suave y de paso sedoso, tanino delgado y equilibrado, con recuerdos a fruta negra y final cálido Temperatura de servicio: 17º CGastronomía: Ideal con carne roja, con embutidos y quesos curados

8,50euros

V. T. DE EXTREMADURATinto Quinta Alaude 2007Bodegas AlaudeDe intensidad media alta, destacan la fruta pequeña negra en licor, con un toque anisado, notas de mentoles y cacaos, sobre un fondo mineral. En boca es amplio, estructurado, con buen acidez y un final de fruto seco y regaliz.Temperatura de servicio: 18º CGastronomía: Asados y caza

D.O. MÉNTRIDA Arrayán Syran 2003Bodegas ArrayánColor cereza intenso, granate y de alta intensidad. En nariz presenta aromas tostasdos de hollejo maduro con analogías agradables. En boca está bien dotado de sabores. Notas de mermelada de ciruela sobre fondo terroso y herbáceo, asociado al roble. Complejo y carnoso con taninos potentes y bien integrados.Temperatura de servicio: 18º CGastronomía: Combina bien con cordero asado y carnes de buey

11,40euros5,00euros

D.O. TORO Tinto Valbusenda Reserva 2004Bodegas ValbusendaVino con un color rojo picota con reflejos teja. La intensidad aromática es media-alta con recuerdos a fruta negra madura, especiado con marcada evolución y con un final de manzana cocida. En boca es carnoso, con un tanino maduro y una acidez ligeramente desequilibrada. En retronasal vuelven las notas de fruta y especies con una sensación de calidez. Temperatura de servicio: 14º CGastronomía: Asados castellanos

D.O. CA. RIOJASolar de Amézola Gran Reserva 1999Bodegas Amézola de la MoraIntenso color rojo rubí. En nariz, un vino fino y elegante. Vino complejo y muy bien redondeado en la botella.Temperatura de servicio: 16º CGastronomía: Asados de carne roja, platos de caza y quesos muy curados

15,10euros12,50euros

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La España de los Grandes Vinos Alcorta Reserva 2005. Bodegas Alcorta. D.O.Ca. RiojaCondado de Haza Crianza 2008. Bodegas Condado de Haza. D.O. Ribera del DueroLeione 2008. Bodegas Dominio Dostares. V.T. Castilla y LeónKarma de Drac 2008. Celler los Trovadores. D.O. MontsantArrayan Selección 2007. Bodegas Arrayán. D.O. MéntridaGran Colegiata Crianza 2008 Roble Francés. Bodegas Fariña. D.O. Toro

Selecciones Alternativas

6 botellas Viña Pedrosa Finca La Navilla 2006

14599Precio Socio* El Vínculo de Alejandro Fernández

3 botellas El Vinculo Crianza 2006 2 botellas El Vinculo Reserva 20051 botella Paraje La Golosa Gran Reserva 2002

10475Precio Socio*

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Vivir el Vino nº 114

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